Знакомство с Эгейским морем, Киклады

На пирсе малолюдно (мы приехали первыми), стоят несколько яхт, в том числе Nestor – наша будущая яхта на ближайшие две недели.

IMGA0677

Без промедления приступаем к приемке лодки. Марко говорит, что он занят в яхтенном бизнесе давно и более 1000 раз! Сдавал лодки клиентам. Сдача лодки происходит быстро, но очень тщательно. Мне вручен checklist, он не в текстовой, а в графической форме в виде набора картинок, что удобно и приятно.

Яхта по имени Nestor урожденная Bavaria 37 Cruiser прекрасно оборудована для круизного плавания. Картплоттер  GPS вынесен в кокпит к штурвалу, на штурманском столике смонтирован IPad, он связан с GPS приемником и подключен к мобильному инету (оплачивается дополнительно) – на планшете можно видеть текущее положение лодки на карте, можно получить прогноз погоды и прогноз ветра по силе и направлению на ближайшее время с шагом в три часа (использованы приложения Europe HD, Sailflow – доступны на AppleStore). Лодка оборудована солнечными батареями и благодаря этому может значительно дольше не заходить в марины – только для пополнения запасов воды и продуктов. Яхта оказалась снабженной точно такими же навигационными картами   Imray, какие я купил и привез с собой. Карты и многие мелочи, вплоть до ластиков, карандашей, прокладочной линейки также были заботливо припасены на яхте – можно было и не тащить свои экземпляры (я правда все равно предпочитаю пользоваться своими картами и линейкой).

Я спросил Марко не нужно ли мне предъявить мои документы (паспорт, шкиперский сертификат), но он   почему-то отказался их смотреть. Депозит оформлен с моей кредитной карты, Марко приносит документы на яхту – на этом сдача/приемка лодки окончена – проведена она действительно мастерски, мне есть с чем сравнивать. Как только я закончил с приемкой яхты (заняло около часа), можно  выходить в море, поскольку Запасы провизии уже ждали нас на борту в соответствии с предварительно заполненными нами списками. Эти списки мне были заранее присланы по почте. Услуга эта очень полезная (экономит время и силы) и в той же степени дорогостоящая – пришлось заплатить около 250 евро.

В 15:00 Закончив со всеми формальностями, мы отчаливаем и выходим из порта Лаврио, держим курс в сторону острова Кеа. Куда и прибываем спустя 4 часа в 19:00. Пройдено 16 миль при слабом ветре 1 – 3 балла. 3 часа шли под мотором из-за отсутствия ветра. Швартуемся в закрытой бухте Korissia (N36 43.334′ E025 16.306′)  кормой к пирсу бросив якорь в марине. Нам помогает какой-то грек из соседнего ресторанчика – принял и закрепил швартовый конец – спасибо ему за это.

IMGA0545

Место не очень оживленное, кроме нас пришвартовано еще с два десятка яхт. Что не понравилось, в трех метрах от набережной автомобильная дорога, она же и пешеходная тротуаров нет.

IMGA0547

Встаю рано. Пока все спят успеваю сбегать на пляж куда мы вчера все вместе ходили поздним вечером. Утром дорога кажется значительно живописнее и приятнее. Возвращаюсь, солнце уже припекает. Моя команда уже вся пробудилась, завтракаем.

Отчаливаем в 10:30. Нам предстоит большой переход на остров Сирос с якорной стоянкой на обед на острове Yiaros.  Ветер юго-западный силой 2-3 балла.

Вместе с часовой стоянкой на якоре у острова Yiaros В общей сложности мы проводим в море около 10 часов. На Сирос прибываем в 20:00 уже в сумерках. Отыскиваем свободное место среди яхт пришвартованных у набережной в центре города Эрмуполис (N37 26.585′ E024 56.641′) и швартуемся не без приключений кормой отдав с носа якорь.

На набережной вечером многолюдно, шумно, в ближайшем к нам ресторане громкая музыка — мы оказываемся в центре ночной жизни. Мы садимся и пытаемся поесть в одном из ближайших ресторанчиков. Еда не впечатляет – ресторанчик больше нацелен на выпивку, чем на еду. После долгого перехода (За день пройдено 37 миль) и не слишком гладкой швартовки моя команда порядком устала и всем не до ресторана – вскоре мы возвращаемся на яхту.

IMGA0569

IMGA0570

IMGA0564

Мы  гуляем по узким улочкам, я фотографирую местных кошек (их здесь много), заходим в местный археологический музей. Музей крохотный, такое впечатление что все античные скульптуры растащили по разным музеям по всему миру и лучше их смотреть в лувре, эрмитаже, пушкинском и прочих музеях не в Греции. Потырили все из Греции. А те немногие античные скульптуры что уцелели и собраны в археологический музейчик Эрмуполиса – все как одна с отколотыми носами. Такое впечатление, что носы кто-то целенаправленно откалывал молотком. Мне не верится, что носы сами пооткалывались и я подозреваю в вандализме античных римлян, которые всячески пытались принизить культуру эллинов.

IMGA0561

 

IMGA0581

Стоянка носом на якоре с кормой причаленной к набережной города Ermoupolis далась нам весьма непросто. Эрмуполис – довольно большой город – порт на острове Сирос, главном острове всей группы Кикладских островов. В порту интенсивное судоходство, в числе прочих ходят большие паромы (ferry), поднимая большую волну в закрытой бухте Эрмуполиса. Эти волны доставили нам неприятности, сорвав нашу яхту с якоря — мы едва не въехали кормой в каменный причал. Пришлось отчалить и бросить якорь повторно.

Утром отчаливаем и выходим в море в 12:00. Нам предстоит сделать переход в 16 миль и встать на якорь в бухточке в южной части острова Rinia, с тем чтобы на следующий день сделать вылазку на знаменитый остров Delos, который расположен совсем близко от Rinia. Ветер юго-западный силой 5 баллов позволяет идти полным курсом под парусами. Все идет по плану и в 17:40 мы заходим в бухту (N37 23.035′ E025 14.300′) и встаем в ней на якорь. На море приличная волна, бухта дает  укрытие от волны, но не от ветра, который дует через скалистый берег и не утихает вечером и ночью. Островок не особо привлекательный, пустынный, каменистый, растительности мало, есть несколько рыбацких хибар. А вот бухточка весьма удобна для ночной стоянки.

В общей сложности пройдено 16 миль по ген. Курсу под парусами.

В 11:00 следующего дня снимаемся с якоря и заходим в узкий пролив между островами Rinia и Delos. Наша цель посетить знаменитый остров – музей Delos. Примерно в 12:30 мы встаем на якорь в проливе (N37 23.825′ E025 15.764′) среди других яхт. Пролив очень узкий, тесный и мелкий: в этом месте к Дилосу подходят экскурсионные катера и им очень мало места для разворота. Яхтам же причаливать к Дилосу не разрешено, поэтому мы спускаем на воду тузик, ставим на него мотор и вскоре мы уже на Дилосе. Следующие пару часов мы блуждаем под палящим солнцем по руинам древнего города. Здесь также все сохранившиеся скульптуры с отколотыми носами – постарались уроды римляне (за что потом сами же поплатились и подело им).

IMGA0589

IMGA0588

IMGA0590

IMGA0591

IMGA0592

IMGA0599

 

IMGA0611

IMGA0610

IMGA0609

IMGA0608

IMGA0607

IMGA0606

IMGA0605

IMGA0604

Надо сказать, Дилос – это одно из немногих мест где сохранились остатки античной цивилизации и греки его тщательно охраняют (спохватились) – по острову нельзя гулять после 15:00, в проливе нельзя ночевать на якоре, а сам остров нежилой. Вдоволь нагулявшись по древнему городу мы возвращаемся на яхту. Вскоре мы снимаемся с якоря и идем с попутным ветром в сторону острова Миконос, расположенного поблизости к востоку от Дилоса. В 18:00 пройдя в общей сложности 10 миль под парусами, мы швартуемся в единственной марине Tourios на Миконосе (N37 27.862′ E025 19.645′), рекомендованной для стоянки круизных яхт.

Очень жарко и хочется искупаться. Мы идем на пляж. Ближайший к марине пляж засран – по другому не скажешь. Приходится идти дальше прямо по шоссе (ни тротуара ни тропы нет) до следующего пляжа, который тоже не отличается чистотой. Купаемся на нем, поскольку выбора нет. Ужинаем в ресторанчике рядом с мариной. Ресторанчик пристойный и весьма недешевый. За одним из столиков вижу четырех (две парочки) характерно наряженных представителей сексуальных меньшинств. Говорят, что Миконос облюбовали для себя пидоры – похоже на правду.

Общее впечатление от острова Миконос (той его части где мы стояли) негативное: вокруг марины грязно, по прибрежной дороге довольно интенсивное движение автомобилей, идти кроме как по шоссе негде. Хочется побыстрее отсюда свалить.

После шумного и грязного Миконоса хочется чего-то чистого и тихого. Утром берем курс к острову Парос, до которого около 20 миль. Ветер практически отсутствует и весь переход идем под мотором. Путь наш лежит в бухту (N37 08.145′ E025 17.067′) в северо-восточной части острова Парос у мыса AkGria, где мы и встали на якорь в 16:45. Бухта великолепна, вечер замечательный. Мы спускаем на воду тузик и отправляемся гулять по острову.

IMGA0633

IMGA0630

 

В бухте есть затонувший корабль, он отмечен двумя красными буями. А неподалеку от нас на пляже расположена будка дайвинг центра – оттуда можно нырнуть к затонувшему кораблю.

В 11:00 мы снимаемся с якоря в приглянувшейся нам бухте на острове Парос и  выходим в пролив между островами Парос и Наксос, наша цель остров Иос. Ветер юго-западный, в порывах до 5 баллов. С юга приходят низкие тучи и вместе с ними усиление ветра. Рифим оба паруса. Ветер для нас неудобен по направлению, идем контргалсами.

К 14:00 небо расчищается, ветер протухает и мы включаем мотор. В 19:40 мы швартуемся в марине (N36 43.334′ E025 16.306′) на острове Иос. Иос очень приятный остров с прекрасным песчаным пляжем, удобной мариной и уютной набережной с бюстом Гомера.

Иос – это остров Гомера, на нем по преданию находится могила Гомера (правда ее потеряли). Ужинаем в прибрежном ресторанчике, наслаждаемся приятным вечером.

IMGA0687

IMGA0683

 

 

IMGA0686

 

 

Иос – это замечательное место, с которого не хочется уходить.

В марине чисто, она удобно расположена в стороне от дороги, есть вода и электричество (оплата по карточкам). Неподалеку находится небольшая набережная с десятком ресторанчиков и памятником Гомеру (Omeros). Говорят, что в северной части острова находится его могила, но где точно теперь уже никто не знает.

После нескольких часов пляжного отдыха на Иосе мы всей командой обедаем в окрестном ресторанчике и готовимся выйти в море. Обед и подготовка к выходу в море у нас затянулись. С учетом мореходных возможностей парусной яхты, мы только-только успеваем засветло дойти до Тироса – признаться меня это здорово смущает. Однако коллективный разум преодолевает мои сомнения – всем хочется на остров Тирос — Санторини. Мы все таки выходим в море в 16:30 имея в планах пройдя около 20 миль, достичь чудесного острова Тирос, он же Санторини. Ветер дует попутный северный, 4 балла, приличная волна в корму. Ко входу в огромную бухту — кратер острова Санторини подходим на полных парусах перед самым закатом (после 20:00).  Остров просто великолепен в лучах заходящего солнца. Мы дружно щелкаем затворами камер, снимая множество парусников, которые почему-то все уходят в море на ночь глядя (потом мы поняли почему).

IMGA0665

IMGA0666

 

IMGA0668

IMGA0669

Остров Тирос (Санторини) большой, всесте с прилегающими островами он представляет собой кратер огромного подводного вулкана, формируя большую закрытую бухту правильной круглой формы с небольшим островком в центре, состоящим из породы черного цвета – застывшей лавы. В восточной части  островка из лавы есть небольшая бухточка, обозначенная на карте как место, пригодное для якорной стоянки. Я направляю яхту к этой бухточке, рассчитывая встать в ней на якорь. Перед нами в направлении той же бухточки, видимо с той же целью следует яхта. По моему это те же самые французы, что стояли рядом с нами на якоре у острова Парос. Между тем солнце уже село и сумерки быстро сгущаются. Яхту французов уже не видно на фоне черных скал. Подойдя следом ближе к бухточке, обнаруживаю, что встать на якорь проблематично: большая глубина (30м), а мы уже в опасной близости у скал, причем определить расстояние на глаз из-за темноты уже невозможно. В темноте вижу силуэты  нескольких катеров, причаленных кормой, а также большую шхуну, причаленную к огромному швартовочному бую. Я также вижу, что французы пытаются причалить свою яхту к скалам острова, вернее растянуть ее на швартовых канатах. Они используют надувную лодку, светят фонарями, поскольку стнмнело окончательно . В воздухе отчетливо улавливается запах серы – вулкан спит, а мы пытаемся встать на якорь к его последнему выбросу лавы. Мы все же пытаемся бросить якорь на глубину 30 м, хотя длины якорной цепи маловато: нужно хотя бы 120 м, в у нас 80. Ничем хорошим наша попытка заякориться не заканчивается. Нам кричат с подошедшего катера, чтобы мы здесь не вставали, и вскоре я понимаю почему. В темноте подходит еще одна большая шхуна и начинает швартовку к огромному бую   (размерами с небольшой катер) в опасной близости от нас. Отдаю команду поднимать якорь, но якорь похоже зацепился за скальные породы на дне – мы в западне. Кричим чтобы нас увидели на подошедшей шхуне – они вполне могут нас переехать. На шхуне нас заметили (с высоты 3м борта) и кричат нам вниз чтобы мы не беспокоились – звучит не очень убедительно в непосредственной близости скал острова. Маневрируя среди всего этого великолепия, нам удается отцепить и поднять якорь. Ясно осознаю что шанс встать на якорь в этой бухточке нами упущен из-за темноты и что в темноте нам очень бы помог радар, которого нет. Мы ретируемся в сторону большой воды, оставаясь в бухте – кратере отсрова Тирос. В 2 – 3 милях от нас на острове Тирос вижу огни небольшого поселка у воды и с причалом. Решаю подойти туда и попытаться зашвартоваться на ночь. Вот так из-за недостаточно тщательной проработки перехода у нас началась внеплановая ночная часть плавания.

 

Когда мы приближаемся к поселку с причалом, нам навстречу выходит катер – это береговая охрана. Нам в настоятельной форме рекомендуют идти и вставать на ночь в марину Lihadas в юго-восточной части острова Тирос. На самом деле эта марина единственная на весь остров. Для нас это означает выйти из бухты острова Тирос в открытое море и обойти остров с юга, найти вход в марину и так далее. Примерно 6 – 8 миль хода и не наскочить на рифы и мели, обозначенные на карте: на выходе из бухты и на подходе к марине.

Разворачиваю яхту носом в черноту ночи. Поселок хорошо просматривается с кормы, он будет служить для обратного пеленга. Прокладываю курс на выход из бухты. На штурвале Артем, скорость яхты малым ходом 3 узла, основная задача Артема держать яхту строго на заданном компасном курсе, глядеть вперед и по сторонам. Сам я бегаю с компасом-пеленгатором от штурманского столика с картой на палубу и обратно. Беру пеленги на поселок и на маяк по левому борту, также виден мигающий бакен обозначающий бухту, где мы пытались встать на якорь, а также беру замеры глубины и наношу расчетные денные на карту по мере нашего продвижения малым ходом по расчетному курсу. Мои расчеты вроде бы сходятся, проверяю себя по показаниям картплоттера (GPS). В этих упражениях мне очень помогает практика слепого плавания (имитация тумана) которую мы проделали этой весной на Гибралтаре – большое человеческое спасибо тренеру  из RYA Кристиану. Слева мы ограничены высокими скалами (стенкой кратера) острова Тирос, а справа есть мель и рифы. Ни то ни другое в темноте ночи не видно. Бортовой GPS с картплоттером временами врет и пытается нас направить на скалы Тироса, а мы не поддаемся на провокацию прибора, идем по магнитному компасу. Идя малым ходом, мы приближаемся к выходу в открытое море ближе к полуночи. Вижу большой ярко освещенный объект справа по курсу, похож на корабль. Беру пеленг – пеленг постоянный – мы идем пересекающимися курсами! Разглядываю объект в бинокль, зову Артема, разглядываем его вместе совсем замедлив ход дабы не столкнуться в темноте. Приходим к выводу, что это корабль и он стоит на якоре – опасности столкновения нет. Между тем мы приблизились к расчетной точке смены курса. Меняем курс и начинаем огибать Тирос с юга, направляясь к марине Lihadas.  Мы идем теперь в открытом море на безопасной глубине и удалении. Я изучаю пилот бук (лучше поздно чем никогда 😉 про подходы к марине Lihadas и осознаю, что наш Нестор с осадкой 2м проходит впритык и мы сильно рискуем сесть на мель или на рифы при подходе и швартовке в темноте в этой марине.

Время далеко за полночь.  Мы с Артемом вахтуем и уже порядком устали. Артем уговаривает меня подойти ближе к острову и встать на якорь.

Я принимаю волевое решение: разворачиваю яхту носом в море прочь с курса к марине Lihadas. Прокладываю и новый курс к нашему старому знакомому – острову Иос, куда нам предстоит идти остаток ночи – плата за плохое планирование перехода и поздний выход.

Ночью в открытом море значительно безопаснее. Проложенный мной маршрут в точности совпадает с расчетным курсом картплоттера – идем верно, можно включить автопилот и немного расслабиться. Мы с Артемом голодны как волки – перекусываем чаем с тем что нашли в холодильнике.

Мы распределяемся по вахтам, Артем укладывается отдыхать прямо в кокпите на лавочке.

Погода нас щадит. Небо ясное, ветер встречный 2 балла. Наслаждаюсь видами ночного моря. Через 2 часа не без труда мне удается разбудить спящего подвахтенного. Мы меняемся и я 2 часа кемарю на лавочке в кокпите.

Рассвет застает нас в море на подходе к Иосу. Швартуемся без приключений в марине на старом месте. В микрокругосветке пройдено 56 морских миль, весь обратный путь ночью шли под мотором. Теперь можно отдыхать.

Снова выходим в море поздно: в 16:30. Ветер северо-западный 3 балла. Пытаемся дойти до марины на острове Фолеандрос. Но слабеющий ветер рушит наши планы и мы встаем на якорь в 19:00 в маленькой бухточке острова Сикинос (N36 40.466′ E025 08.731′). Всего за день пройдено 7 морских миль из них 5 под парусами.

Бухточка очень маленькая, на ее берегах небольшой поселок, чалиться в ней нам негде, место для якорной стоянки впритык для четырех яхт и мы как раз четвертые.

Выходим в море наутро в 11:30 курс на запад. Ветер для нас неудобный по направлению и слабый по силе, потому большую часть маршрута моторируем с перерывами на купание и постановку/уборку парусов. К 18:00 входим в довольно узкий, мелководный и живописный пролив между островами Милос и Кимолос. Уже пройдя через пролив осознаю, что до марины Адамас идти еще 10 миль и мы рискуем не успеть засветло встать на якорь или пришвартоваться. Поворачиваем назад и швартуемся к бую в ближайшей бухточке (N36 45.973′ E024 31.684) восточной части острова Милос у поселка Voudhia.

Вечер тишайший. Мы ужинаем на яхте. После чего уже в темноте спускаем на воду тузик и я отправляюсь  прогуляться по берегу и размять кости после долгого перехода. На берегу бухты живописный поселок, чисто, есть несколько ресторанчиков, детская площадка с качелями.

Вечером я обычно засыпаю на улице – устраиваюсь в кокпите в спальном мешке. Это потому что в каюте яхты душновато, а на улице вполне комфортно, к тому же можно наблюдать звездное небо. Сегодня ночью задул довольно сильный ветер и я перебрался в свою кормовую каюту – гробик. При этом я неловко повернулся и набил себе шишку на лбу – божий знак.

Утром, когда все проснулись, решаю затащить на борт надувную лодку, которую вечером спускали на воду и оставили на привязи. А лодки то и нет! Зато есть шишка на моем лбу.

Оказалось, что  вечером   лодку плохо привязали, зато двумя веревками. А я не проверил – поленился поднимать лодку на борт вечером. Задувший ночью ветер и похитил нашу лодку. Детектив начался.

Стоим мы у буя в маленькой бухточке острова Милос у поселка Voudhia. На наше счастье ветер юго-восточный навальный, дует в бухточку с моря. Значит лодка должна быть где-то на берегу.

Беру бинокль и начинаю обшаривать берег. Мне мешает множество лодок, стоящих на якоре. Мне везет – я обнаруживаю беглянку – лодка стоит прислоненной к белому забору неподалеку от домика – хибары. И буквально на наших глазах лодку берут два грека и заносят во дворик хибары. След взят, срочно организуем спасательную экспедицию. Выдаю Артему ласты, он их натягивает и даже не раздевшись в шортах ныряет в погоню за тузиком. Ведем наблюдение в бинокль. Вот Артем доплыл, идет в хибару, некоторое время общается с греками. Ему удается красноречием убедить аборигенов, что лодку нужно отдать хозяевам и лодку ему отдают – полдела сделано. Теперь встает вторая непростая задача: как вернуться в тузике на яхту? И мотор и весла остались на яхте, к тому же в бухту дует свежий ветер, поднялась волна – вплавь вернуться не получится. Артем раздобывает откуда то старое деревянное весло и пробует идти с ним на тузике. Против ветра и волны идти на одноруком тузике у Артема не получается.

Отправляюсь вплавь на помощь Артему. Плыву к пирсу между стоящих на якоре лодок. Плыть мне не так то легко – мешает волна. Артем встречает меня на пирсе. Здесь мы  договариваемся с греком, заправлявшим свой катер с двумя мощными подвесными моторами. Он взялся довести нас в тузике на буксире к нашей яхте – спасибо ему огромное.  Вскоре операция по спасению тузика завершается, тузик поднят на борт яхты и закреплен на своем обычном месте.

Остается добавить, что по словам Артема, чтобы убедить греков отдать ему наше имущество  английский язык оказался бесполезен – они его отказались понимать, зато поняли русский непечатный диалект и отдали пропажу.

Нас больше ничего не держит в этой бухте, поэтому мы снимаемся с якоря и отправляемся в малую кругосветку, рассчитывая обойти вокруг острова Милос до конца дня и увидеть с моря его достопримечательности.

Ветер юго-восточный 3-4 балла, небо ясное, давление упало за ночь почти на 10 единиц – должно сильно дунуть, но пока ветер несильный и мы неспешно идем вдоль восточного и южного берегов Милоса, любуясь его видами.

Между тем ветер сначала стихает на некоторое время, потом меняет направление почти на 180 градусов и начинает крепчать, а давление продолжает падать. Пора посмотреть прогноз на ближайшие три часа. Програмуля в штурманском IPad предвещает усиление ветра до 5 – 6 баллов попутного для нас направления. На всякий случай убираю грот, идем довольно резво в 5 – 6 узлов под генуей. Давление падает еще, на склонах невысоких гор Милоса появляются стелящиеся низкие облака и выглядят они довольно зловеще, хочется поскорее завершить малую кругосветку и укрыться в глубокой закрытой бухте острова Милос.

Вот мы достигаем и начинаем огибать мыс, за которым вход в желанную бухту. На траверзе мыса большая турбулентность, она порождает настолько сильный порыв ветра, что он сбрасывает в воду хранящийся на своем обычном месте на носу яхты тузик, перекинув его через ограждение. Море вторично за один день пытается похитить у нас тузик.

Завожу мотор, скручиваем геную, направляю лодку малым ходом в бухту и иду на нос помогать Артему спасать тузик. На сей раз мы привязываем тузик в двух точках чтобы больше не убегал. Вскоре идя под мотором мы приближаемся к марине (N36 43.441′ E024 26.867′) порта Адамас (по гречески алмаз). Марина укрыта от ветра высокой горой. В 20:00 мы находим свободное место и спокойно швартуемся.

IMGA0699

IMGA0703

Милос – этот остров заслуживает того чтобы провести на нем пару дней. Это настоящий остров сокровищ, пиратский остров из известного романа Стивенсона. На нем полно интересных мест (например древнехристианские пещеры) и чтобы посетить их, неплохо бы взять в аренду велосипед/мопед/мотоцикл/авто и покататься по горным дорогам Милоса – это все возможно, но не в этот раз. Сегодня мы, пополнив запасы продуктов, воды и топлива, начинаем обратный путь в нашей малой кругосветке по Кикладам.

 

В 13:20 мы отчаливаем. Идем под мотором максимально близко к берегам Милоса. Берем курс на северо-запад вдоль берегов острова Кимолос.    За Кимолосом ветер становится для нас попутным силой в 2 – 3 балла. Продолжая тем же курсом, мы пересекаем пролив между островами Кимолос и Сифнос, направляясь в бухту  у мыса Ak.Maistros на острове Сифнос. Бухта эта небольшая, правильной круглой формы, с узким входом между скалами. В бухту входим под генуей и встаем на якорь (N36 55.795’ E024 41.498’). Помимо нас в ней еще четыре яхты на якоре и четыре притиснулись к мизерному причалу.

Всей командой мы совершаем вылазку на берег в тузике. Гуляем по небольшой деревне, пьем чай в таверне. Возвращаемся на лодку уже в темноте – нашу яхту уже не так хорошо видно.

11:30 выход в море с якорной стоянки в бухте острова Сифнос. Идем на север направляясь в марину Livadhio на острове Серифос, до нее 16 миль по прямой. Ветер переменчив, несколько раз ставим паруса, но большую часть маршрута все же идем под мотором. Небо богато раскрашено облаками самых разных пород: и кучевые, и перичтые «кошачьи когти», и слоистые дождевые. Находясь в нескольких милях от острова Серифос на подходе к бухте Livadhio, мы смогли наблюдать редкое и опасное атмосферное явление: формирование смерча над поверхностью моря в нескольких милях впереди по правому борту от нас. Смерч сформировался на фоне подходившей с северо-запада низкой дождевой тучи при усилении ветра. Смерч приближался к нам и, просуществовав несколько минут, слава богу, рассосался и исчез. Мы успели его заснять на фото и видео. Еще ближе к смерчу оказались две яхты шедшие вниз по ветру нам навстречу. Причем одна из них шла под полными парусами (смелые ребята), вторая шла под мотором. Вероятно они также как и мы наблюдали смерч. Вскоре, в 17:20 мы уже благополучно швартуемся в марине (N37 08.176’ E024 31.294’) в  закрытой бухте острова Серифос. Способ причаливания неизменен: кормой к пирсу, носом на якоре. Вечером мы все вместе ужинаем рыбным супом в ресторанчике на набережной.

 

Потом, ближе к закату, мы все вместе совершаем экскурсию: на местном автобусе поднимаемся высоко в горы в реликтовую деревушку (хору), где люди до сих пор живут так же, как и сотни, а может и тысячи лет назад. Хора представляет собой множество очень маленьких каменных построек белого цвета, облепивших вершины окрестных гор. Единственное существенное отличие: в Хору проведено электричество, кое где видны телевизионные антенны. Перемещаться по улицам Хоры возможно исключительно пешком.

IMGA0720

IMGA0719

IMGA0718

IMGA0717

Ночью был ливень, утро пасмурное,  сильный порывистый ветер наваливает нашего Нестора кормой на причал. Подтягивание якорной цепи мало помогает – мы вчера вечером из-за помехи бросили якорь слишком близко, всего в тридцати метрах от причала. Этого недостаточно чтобы удерживать яхту в порывах ветра до 20 узлов – якорь ползет по дну. Приходится спешно отчалить и встать на якорь в той же бухте острова Серифос. Завтракаем уже болтаясь на якоре.

Нам предстоит сложный переход в 22 мили к острову Китнос. Сложность в том, что идти предстоит против пятибального ветра и соответствующей волны. Выходим в море традиционно в 11:30. На всякий случай рифлю оба паруса. Позже ставлю полную геную, а затем и полный грот.

 

Выйти к южной оконечности острова Китнос нам удается только к 18:00 после более шести часов лавировки в довольно бурном море. Волны создают серьезную помеху и потому круче 40 градусов к ветру идти не получается.

После 18:00 ветер постепенно стихает до 3 баллов. Солнце клонится к закату, команда уже устала, потому я включаю мотор и мы продолжаем вдоль западного берега острова Китнос к намеченной цели: марине (N37 23.405′ E024 23.828′)  в бухте Merikha на северо-западе острова.   Все идет по плану и в 20:00 мы благополучно швартуемся. Все устали – ужинаем на лодке.

IMGA0743

IMGA0742

IMGA0741

IMGA0739

Китнос приятный, чистый, спокойный остров – рекомендуется к посещению.

Утро солнечное, ветра почти нет. В 10:30 мы отчаливаем, берем курс на северо-запад в сторону Лаврио. Ветер 1 – 2 балла крутит по направлению. Несколько раз пытаемся ставить паруса, ничего путного из этого не выходит – мало ветра. Большую часть пути моторируем с перерывами на купание. В проливе у Лаврио мы оказываемся примерно в 18:00 – как раз чтобы засветло отыскать вход в марину и зашвартоваться в ней. Пролив образован большим островом Makronizi, на этом острове с воды видны полуразрушенные строения, возможно они античные. Подходим ближе, фотографируем, но на остров не высаживаемся – мало времени. Поворачиваем ко входу в марину Лаврио. Здесь очень помогают снятые мной точки в GPS когда уходили две недели назад – бухта большая, в ней несколько марин и с воды разобраться непросто какой вход правильный. Находим наш причал (N37 42.743′ E024 03.367′). Нас ждут, помогают швартоваться.

Малая кругосветка по Кикладам в Эгейском море завершена.

 

Знакомство с Эгейским морем, Киклады: 5 комментариев

    1. По моей практике для парусного туризма в Греции наилучший месяц июль. В июне тоже неплохо, но прохладнее — июнь больше подойдет тем кто хочет совершать пешие экскурсии

  1. Моря Греции привлекают туристов своей кристально чистой водой, разнообразием возможностей для отдыха и красотами изрезавших берега бухт. Каждое из них имеет свои особенности и неповторимый характер, отличается от своих собратьев температурным режимом и глубиной морских недр.

  2. Самыми живописными Ионическими островами считаются Корфу и Закинф . Они манят туристов красивыми зелеными холмами, живописными бухтами, оливковыми рощами, привлекательными пляжами с мелким золотистым песком и чистым лазурным морем. Кроме природных красот, эти острова дарят путешественникам возможность знакомства со старинными монастырями и замками, памятниками истории и искусства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*