Архив рубрики: Парусные путешествия

Обмен опытом для тех кто пробовал или хочет приобщиться к путешествиям под парусами на яхтах

Яхтенный день

Зачем вообще нужна яхта?
Конечно же чтобы на нее можно было приглашать друзей.
Вот один из таких дней в августе 2015.

16

На фото: В Воднике превосходное утро.

К нам приехали гости. Выходим в моря. На «Магнолии» многолюдно.

15

Вот Саша

19

А это Таня и Дима

17

Это Федор

2

Дима и Федор
С нами еще Артем и Лена.

Идем вверх по ветру из Клязьминского моря в Пироговское. Таня и Федор в каюте, остальные на парусах, откренивают лодку.

11

В проливе между Клязьминским и Пироговским морями вода буквально «кипит» — очень оживленное движение.

Немного померились силами с «Можайкой». Встаем наконец на якорь в одном из заливов Пироговки.

4

На фото: наша якорная стоянка

Едим традиционное для «Магнолии» угощение из тушенки с картофелем, едим сливы из ящика (дачный урожай), купаемся, радуемся жизни.

6

В обратный путь идем по ветру в спокойном режиме, нам вполне хватает одного носового паруса.

8

А вот небольшая пантомима в кокпите «Магнолии» на тему «режем волну..»

20

21

13

14

7

А это фото дня — просто шедевр для выставки или для конкурса «что бы это значило?»

Возвращаемся в Водник на закате довольные, счастливые, с приятной усталостью.

Waterspout

 

This rare phenomenon was seen by me on june 13 2013 in Aegean sea near the island Serifos between 17 — 18 hours local time.

The waterspout was seen from the yacht on the distance 2 — 3 miles. It lasted 2 — 3 minutes.

 

IMG_6707

On the pictures the waterspout can be seen as a bright thin line (like rope from the heavens 🙂 coming down from the clouds to the horizon. Two bright points seen to the right from the waterspout are the sailing yachts.

IMG_6706

 

IMG_6705

On the picture clearly can be seen the waterspout that pics the water spray from the sea surface and rather close to it the yacht going down the wind under full sales (brave guys).

IMG_6704

 

And here is my video of that waterspout.

Ладога 2015

Начинаю неспешно писать и публиковать отчет по парусному походу по Ладоге.
Яхты яхтами, но в этом году мы решили вспомнить старые добрые времена парусных катамаранов и привезли на Ладогу нашего «Одиссея» М508.

День первый 02.07.2015

Традиционно местом старта выбрано Березово. Ночевала моя семья — команда в миниотеле, там же оставили машину.
Утро тихое солнечное, встаю рано и начинаю сборку «Одиссея»,  мне предстоят несколько часов работы.

brzv2

Из соображений снижения веса конструкции мотор для «Одиссея» мы оставили дома, не забыв взять весла.

Вскоре на стартовую площадку подтягиваются и начинают собирать свои корабли остальные участники нашего похода по Ладоге.

brzv3

На фото рождение катамарана «Рапануи»,  и его неизменный капитан Владимир Семенко, он также откликается на Вову и на Хоттабыча.

brzv4

А вот капитан третьего Альбатроса Игорь Кириллов, также он откликается на Игорюню и почему то не хочет откликаться на Вову.  А катамаран его мы окрестили «Гаргантюа» в соответствии с габаритами его команды 🙂

brzv5

А вот и матрос катамарана «Гаргантюа» Сергей Созинов. Он же кок для всей нашей прожорливой эскадры (на берегу на стоянках), а иногда еще и доктор.

d1_2

В 14:00 сборы закончены, вещи распиханы, «Одиссей» выходит в море. На фото наш юнга Федор. Хотя ему всего шесть лет, в море он выходит не впервые.

d1_1

На фото Знаменский Сергей, автор этого отчета и шкипер «Одиссея».

Вещей оказалось сильно много (еды) поэтому для команды на «Одиссее» тесновато и идет он неспешно. Ветер слабый 1 — 3 балла поэтому временами приходится помогать веслами.

Нас догоняют «Рапануи» и «Гаргантюа» отчалившие из Березово позже — вся эскадра в сборе.

d1_3

На фото морской волк — одиночка Владимир Семенко на своем неизменном катамаране «Рапануи» режет волну новыми поплавками, на заднем плане «Гаргантюа».

d1_5

Солнце близится к закату, ищем место для стоянки. В шхерах залива Лехмалахти много мест для стоянки, но жизнь там кипит и большинство мест уже кем то занято.  Например вот это место подошло бы (на фото),  но некуда поставить палатки — нас много для него.  Поэтому отчаливаем и идем искать дальше.

В 19:00 мы находим то что нужно — встаем на гладких скалах большого острова Кильпола (N61 08.8′ E030 01.3′), на первый взгляд довольно неприступных, вытаскиваем лодки разбиваем лагерь. Можно гулять.

d1_4

На фото старпом из команды «Одиссея» Лена Михальчева, а на берегу она наша мама и жена.

d1_6

Планы планы.. Всматриваемся в карты, чешем репу — на завтра запланирован переход на Верккосари — это маленький симпатичный остров на удалении 11 миль в открытом море — пустит ли нас туда погода?

d1_7

Наша стоянка находится близко к выходу из шхер в открытое море. На фото Верккосари едва виден как маленькая полоска далеко на горизонте за мысом слева.

День второй 03.07.2015

Утро пасмурное, погода для Ладоги спокойная, позволяет нам идти в открытое море по намеченному плану.
Завтракаем кашей, пытаемся кашу запихнуть в Федю — он сопротивляется, это нормально. Сворачиваем лагерь. Первого спускаем на воду со скалы «Одиссея» — на нем больше всего груза, мешают волны прибоя. В 11:00 мы выходим в море, нам идти к острову Верккосари 11 миль с магнитным курсом 70.
В открытом море ветер вскоре становится совсем слабым, продолжая оставаться попутным. Идем под полными парусами. Наша эскадра от нас сильно отстает — теряем их из вида. Остров Верккосари, к которому мы идем, также временами сливается с горизонтом и становится практически невидим. Через пару часов Ладога снова задышала — ветер начинает крепчать, оставаясь нам попутным юго-западным. К Верккосари мы приближаемся примерно в 15:00 с попутным шкваликом. Ветер достигает 5 — 6 балльной силы, раскачивает соответствующую волну. На «Одиссее» убран носовой парус, максимально зарифлен грот (практически спущен), и все равно мы идем со скоростью 4.5 узлов. На Верккосари скалистые берега, опасные для высадки при сильном волнении, а оно именно такое. Эскадру нашу по-прежнему не видно, связи с ней у нас нет. После некоторых колебаний решаем не пытаться высадиться на Верккосари, а продолжить движение прежним курсом в сторону острова Восcинансари, до него примерно 9 миль. Обходим Верккосари с юга. Нам по-прежнему помогает попутный шквалик, парусов не ставим. Через два с половиной часа приближаемся к Восcинансари, обходим его с севера пытаемся найти защищенное от волны и ветра место. Причаливаем, обхожу вдоль острова, нахожу стоянку с бухточкой (N61 12.4′ E030 41.4′), подходим к ней на весле к 18:00 — там и остаемся. За день пройдено 20 миль.  Островок посещается пресноводными тюленями (нерпой) и поэтому берега имеют характерный довольно резкий запах. Самих тюленей не обнаружено, позднее Лена нашла на острове несколько обгорелых скелетов нерпы — дело рук браконьеров. Островок живописный, низкий, поросший лесом, берега состоят из небольших валунов. Место для палатки найти непросто.

d2_4

На фото вид на море и Федор.

Сотовая связь на Воссинансари работает неустойчиво: я получил от нашей эскадры сообщения о том, что они высадились на Верккосари. Однако мои SMS ответы не отправляются и дозвониться не могу.
Разбиваем лагерь, начинаем готовить еду.

d2_1

На фото  наша маленькая бухточка на острове Воссинансари.

В 20:00 к моей великой радости в бухту заходит наша эскадра: «Гаргантюа», а следом «Рапануи». Оказалось, что в свежем ветре у острова Верккосари катамаран «Гаргантюа» уронил мачту. Поэтому они высадились на острове — погуляли и вернули на место мачту.
У катамаранов «альбатрос» такое бывает — соскакивает с крепления подветренная ванта если ее дополнительно не законтрить — после чего при смене галса мачта падает в самый неподходящий момент 🙂 неприятно но не смертельно. Как правило все альбатросоводы хотя бы раз наступают на эти грабли, после чего начинают контрить кольцо крепления ванты.
Не найдя нас на Верккосари, эскадра двинулась дальше и вот мы снова все вместе.

d2_5

На фото два Сергея (большой и поменьше 🙂

День третий 04.07.2015

Утро солнечное. Завтракаем и готовимся к переходу на Валаам, погода нас туда пускает- ветер юго-западный умеренный (2 — 4 балла).

d3_2

На фото Федя и Хоттабыч сидят перед дальней дорогой — традиция такая

Выход в море в 11:00.

d3_1

На фото катамаран «Гаргантюа» наполнил синие маскировочные паруса — из-за цвета парусов в море его почти не разглядеть издалека.

d3_3

А на этом фото «упругие тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов» нашего Одиссея (цитата из В. Высоцкого)

d3_4

На траверсе знаменитый маяк на крохотном островке на подходах к Валааму

В соответствии с планом, пройдя 12 миль по генеральному курсу,  в 18:00 мы высаживаемся в бухте Дивной на острове Валаам (N61 21′ E030 59.4′). Бухта эта вполне оправдывает свое имя и потому очень посещаема туристами. Есть и еще причина популярности этой бухты — она одно из немногих мест на Валааме, где местная власть разрешает стоять лагерем.

d3_5

На фото узкий закрытый вход в бухту Дивная

Разбиваем лагерь на берегу Дивной, купаемся (я и Игорь). Вода   в Дивной теплее чем в Ладоге, но все равно не сильно теплая.

d3_6

На фото процесс разбивки лагеря — поиск места для палаток

d3_8

Лагерь наконец то разбит, корабли наши разгружены и вылезли на берег.

Наслаждаемся тихим вечером. К нам приходит инспектор Кирилл и «обилечивает» нас — платим мзду за стоянку по 70 руб с человека в сутки. Потом еще неспешно беседуем с Кириллом за жизнь — он хороший парень.

В Дивной на оборудованной стоянке расположилась с палатками большая группа велотуристов — их привез сюда катер (фото внизу). На следующее утро группа эта уплыла на катере, а окрестный лес в Дивной остался сильно загаженным в буквальном смысле этого слова — на красоте бухты это не сказалось, но впечатление от ее посещения сей факт нам подпортил 🙁

d3_9

День четвертый 05.07.2015

У нас намечена дневка на Валааме. Соседей — велосипедистов утром увозит катер и мы перемещаемся на их место на оборудованную стоянку. Там оборудован стол и костровище, туда лесники с Валаама привозят дрова.

d4_2

На фото закутанный от холода Федор на той самой стоянке сидит спиной к ветру

Погода ясная, но холодно, сильный ветер не ощущается только в лесу, на нашей стоянке костер жрет дрова и не греет.
Собираем экспедицию из желающих прогуляться вглубь острова к монастырю . В лагере остаются Вова (настоящий) и маленький Федор для которого пеший маршрут (туда-обратно 10 км) не по силам.

d4_3

На фото участники пешей экспедиции (Ленуся за кадром)

Остров явно пытаются окультурить. На Валааме строятся дороги, вдоль дорог прокладываются трубы, мимо нас пыля проносятся на машинах строители. Для нашего туристического восприятия такое окультуривание негативно и портит общее впечатление от посещения этого острова. Несколько лет назад прогулка к монастырю была значительно приятнее — шли по лесным дорогам и грунтовкам. Теперь и лесные дороги и грунтовки засыпаны гравием, ходить по которому удовольствие небольшое — хорошо что не взяли с собой Федора.

d4_4

На фото луга на Валааме

d4_5

На фото заросший рукотворный оросительный канал

d4_6

Мы приближаемся к монастырю. На развилке дорог стоит этот крест, вероятно здесь чья то могила.

d4_7

Идем мимо Монастырской бухты (на фото). Сама бухта красивая, на берегах портовые сооружения, многолюдно, замусорено. Поднимаемся к монастырю по длинной лестнице.

d4_8

На фото: у красного магазина рядом с монастырем

Наша экспедиция разделилась на части: большая часть отправилась в монастырь ставить свечки, а я остался у ворот монастыря в кошачьей компании.

d4_11

Сижу у ворот, жизнь течет мимо, проходит живописная разношерстная вереница посетителей монастыря. Сюда приезжает много паломников. Ко мне присоединяется некая дамочка — ей вдруг понадобился котенок с Валаама. Уходит не выбрав котенка 🙂
Вообще женщин среди паломников — посетителей этого острова — почему то больше чем мужчин. Они пытаются сделать невозможное, за один день посетить монастырь и скиты разбросанные по острову.

d4_9

На фото: моя кошачья компания — поголовно спят

Возвращается наша Экспедиция из монастыря и мы пылим обратно от монастыря в нашу Дивную бухту.

Лагерь цел, нас ждут Федя и Вова. Пока нас не было, они познакомились со змеей — гадюкой которая живет на скале рядом с нашим лагерем. Змею увидел Федя — она пыталась ползти мимо и предупредил Вову — тот чуть не наступил на нее — змея зашипела и они мирно разошлись. О змее, живущей на этой скале, известно еще с прошлых посещений острова (ее знают местные), но видеть ее мне никогда не приходилось.

 

День пятый 06.07.2015

Покидаем Валаам. Нам предстоит длинный переход на остров Путсари. Выходим из бухты Дивной в 12:30 ветер SW силой 3-4 балла, благоприятный для нас по направлению. Идем острым курсом вдоль берегов Валаама. Сзади на большом удалении вижу синие паруса «Гаргантюа». Вовы на «Рапануи» не вижу, последний раз я видел его белые паруса в лавировке на выходе из бухты Дивной. Радиосвязь есть только между «Гаргантюа» и «Рапануи», я пытаюсь звонить им по телефону — никто не берет трубу.
Идем по компасу, сверяем курс с координатами бухты на Путсари, внесенной в GPS. Когда мы приблизились к Путсари, на фоне ясного неба на 15-20 градусов к северу от курса нам стал виден большой столб белого дыма явно не от костра — похоже что на острове горел лес. На всякий случай звоним в МЧС и сообщаем о пожаре. Дым мы продолжали видеть на протяжении всего остатка нашего пути к Путсари. В 18:30 высаживаемся в знакомом по старым временам месте на огромный пустынный песчаный пляж (N61 29.8′ E030 28.8). Эскадра наша растерялась, на горизонте никого. Неспешно выбираем место для стоянки в сосновом лесу примыкающем к пляжу.

d5_2

На фото: тропа к стоянке

d5_4

На фото: Федор счастлив вполне — он попал в гигантскую песочницу. Вот только холодновато, поскольку солнце успело спрятаться за лес.

Яхтенным туалетам посвещается

Щепитильный вопрос каким должен быть туалет на парусной яхте однозначного ответа не имеет .

Проведем небольшое исследование на данную тему.

Самый древний, простой и надежный вариант яхтенного туалета — простое ведро. На небольших яхтах многие его используют и сегодня. А если на яхте экипаж 5 человек и более? А если экипаж смешанного состава? А если хочется большего удобства?  Опять же экология страдает. Тогда прокачной унитаз или биотуалет.

Практически все круизные парусные яхты размером больше 25 футов оборудуются прокачными туалетами — для многодневных морских прогулок лучшего не придумано.  Здесь удобства больше,  отдельный отсек обычно весьма скромных размеров. Но воспользоваться таким устройством не совсем просто (ручная помпа, переключатель впуск/выпуск).

Вот пример из жизни. Идем под парусом полным курсом  по оживленному подмосковному водоему, один из членов экипажа решается воспользоваться туалетом, втискивается в кабинку. Через некоторое время оттуда начинают доноситься крики о том что все пропало и мы тонем, вода прибывает.  Управление бросить не могу, передаю в отсек пустой ковшик — в ответ мне возвращаются с сопутствующими выражениями полные ковшики — выливаю их за борт,  между делом пытаюсь управлять яхтой. Предлагаю закрыть в туалете кингстоны (краны в днище яхты навроде водопроводных) дабы вода не поступала — получаю в ответ «а что такое кингстоны , сколько их и как закрыть?». Спустя некоторое время кингстоны все же закрыты, туалетный отсек умыт,  яхта на привязи и я пытаюсь оценить степень бедствия.  Открываю кингстоны и вода действительно поступает довольно интенсивно через ручную помпу прокачного унитаза. Остаток дня мы всем нашим небольшим экипажем проводим вокруг этого сооружения — разбираем помпу и пытаемся понять почему потекла.  В итоге помпа побеждена и больше не течет, туалетом снова можно пользоваться.

Есть еще вариант использовать  переносной биотуалет как дополнение к ведру (для небольших экипажей 1 — 4 чел.).  С точки зрения экологии близко к идеалу.  Нужно  позаботиться о том чтобы это устройство было надежно закреплено в яхте. Ну и предстоит регулярная не очень приятная процедура ручной ассенизации.

А главное, каким бы ни был туалет на яхте, перед выходом в море  очень желательно показать каждому члену экипажа как им пользоваться и проверить что все работает должным образом.

Водяной смерч ( waterspout )

 

Это редкое природное явление явление наблюдалось 13 июня 2013 года в Эгейском море вблизи острова Серифос между 17 — 18 часами местного времени.

Смерч наблюдался с яхты на встречном курсе на удалении нескольких миль. Существовал он недолго: 2 — 3 минуты.

 

IMG_6707

На фото  видно смерч (тонкая белая лента идущая вниз от облака к горизонту) и правее него две светлые точки — это две парусные яхты.

IMG_6706

 

IMG_6705

На этом фото хорошо видно смерч поднимающий  облако водяной пыли с поверхности воды и довольно близко от него видно яхту идущую под парусами — смелые ребята!

IMG_6704

 

а вот и видео этого смерча

И снова Киклады

Нашу яхту зовут Ikaros, она весьма почтенного возраста (не менее 10 лет), с четыремя каютами, проект Bavaria 44.

Команда Ikaros на ближайшие пару недель из шести человек (Оля, Никита, Саша, Лена, Федя, Сережа) в возрасте от 5 до 51 лет.

Кольцевой маршрут будет проложен по островам Эгейского моря, знакомым и еще незнакомым.

***

День первый 13.07.2014

Выход из Лаврио (пригород Афин) в 13:30.

Погода жаркая, как ей и положено быть в Греции в это время. В горах пожары – горит подлесок, их тушат с самолетов.

Пройдено за день по генеральному курсу (140° М) 27 миль без особых приключений, большая часть под мотором – мало ветра.

Надо отметить, что Икарос весьма резво ходит под мотором с крейсерской скоростью в 7 узлов – очень неплохо для парусной яхты.

Швартовка на острове Китнос в марине Loutrou (N37° 26,6’ E024° 25,6’) в 19:00.

kith1

kith2

kith4

Небольшое «приключение» все же случилось в первый же день путешествия вскоре после швартовки.

И хорошо что оно случилось, потому что иначе мне бы пришлось тут описывать в какой мы отправились ресторан и что там ели/пили – мне это писать скучно и лениво. Кулинарную тему затрону тоже, как нибудь потом.

Так вот после возвращения из ресторана мы обнаружили, что яхту пару раз хорошо навалило кормой на причал пришедшими большими волнами – море все таки (возможно волны пришли от прошедшего парома). Вывешенных фендеров (кранцев) оказалось недостаточно и случилось непоправимое — корма яхты достигла гранита набережной. В результате оказались срезаны два болта крепления металлической лестницы для купания (она стала непригодна), а от нашей лестницы в гранитной набережной на память остались довольно глубокие борозды.

Боевое крещение яхты состоялось, больше ничего порушить не хочется, поэтому выбираем якорь с носа, оттягиваем корму подальше от гранитного причала, но так чтобы трап не падал в воду.

Теперь можно спать спокойно.

***

День второй 14.07.2014

Утро жаркое, безветренное. После завтрака мы с Сашей пытаемся чинить поломанную лестницу. Головки болтов срезаны, оставшиеся части нужно высверливать из тела яхты – нужна дрель и сверла. Пытаемся клянчить на стоящих рядом яхтах.

Помог нам американец с пришвартованной неподалеку старой моторной яхты – дал нам и дрель со сверлами, и несколько болтов взамен срезанных. Американец был занят ремонтом своей яхты: ругался на двух греков которые красили деревянные надстройки его яхты.

Болты оказались закрученными прямо в пластиковое «тело» яхты (без гаек), поэтому после высверливания мы крепим лестницу на американские болты, посадив их на прежнее место на клей «момент», который прихватила с собой из Москвы Ленуся.

Свинья я паршивая: ни имя не спросил у человека который нам помог, ни названия его яхты не записал. Так что мне теперь приходится здесь сказать Огромнейшее Спасибо за помощь неизвестному американскому шкиперу с яхты с неизвестным названием (на фото она справа от Икароса).

kith3

Из за ремонта выходим в море довольно поздно – в 12:30. Наш путь сегодня лежит на остров Сирос, он от нас примерно в двадцати милях к востоку. Сирос не просто остров — на нем расположен прекрасный древний город Эрмуполис – столица Кикладского царства. Очень рекомендуется к посещению.

Ветер северо – западный 2 балла — Моторируем.

Через час ветер поменялся на южный и немного усилился, ставим паруса.

В 17:30 мы швартуемся кормой к причалу (нос традиционно для Греции на якоре) в марине Finikas (N37°23.8’ E024°52.6’) острова Сирос, пройдя 22 мили по генеральному курсу 105°M, из них половину под парусами. Finikas расположена довольно далеко от Эрмуполиса – до него ехать на такси через остров минут 15 – 20.

sir1

На фото марина Finikas на Сиросе

sir2

Марина, в которой мы стоим, оказалась довольно цивилизованной с туалетом и душем (за стоянку с нас взяли смешные деньги 10 евро, за посещение душа нужно заплатить отдельно 2 евро).

Ленуся сварила малышам манную кашу. Кстати сказать, в Греции манную крупу не найдете днем с огнем – мы притащили ее с собой из дома. Я тоже решил записаться в малыши и не пошел с взрослыми ужинать в ресторан.

Вот сядешь в ресторане, уставишься в меню и давай скрипеть мозгами пытаясь расшифровать замысловатые иноземные названия блюд. Потом долго ждешь пока все заказанное приготовят и принесут. Пока ждешь, съешь весь хлеб на столе, изведешься весь в ожидании, станешь зевать и захочешь спать. А в результате ожидания еще и не совпадут с реальностью – принесенная еда окажется не совсем такой, как ты ее себе представлял когда заказывал. И хорошо еще если принесенные блюда превзойдут твои ожидания, чаще то случается совсем даже наоборот. А тут каша, вкусная, горячая и компания неплохая. Такие вот мысли меня посетили когда я отказывался от ресторана и записывался в малыши.

После каши играли с Федей и Никитой в домино до тех пор, пока у меня не стала падать на стол голова и я не стал засыпать на ходу. Распихал малышей по каютам, сам упал замертво в своей.

***

День третий 15.07.2014

Утром команда Икароса разделилась: Оля, Никита и Саша поехали на такси осматривать Эрмуполис, а Ленуся, Федя и Сережа отправились на ближайший пляж.

Выходим в море в 13:30. В планах достичь острова Парос, до него 23 мили по генеральному курсу 125°М.

Начало хорошее, ветер северный, бакштаг, четыре балла.

Примерно через час ветер усилился до 5 – 6 баллов с соответствующей волной. Решаю подрифить паруса. А не тут то было. Икарос припас для нас маленький сюрприз: заклинила закрутка и генуя ни в какую не соглашалась закручиваться. Убираем грот и продолжаем развлекаться с генуей, пытаясь убрать и ее. Попытки решить задачу из кокпита яхты ни к чему не привели, даже с включенным мотором приводясь против ветра. Не помог справиться с генуей и героический выход Саши на нос яхты. Кстати сказать полная генуя вместе с волной мешают привестись к ветру носом и разгрузить парус даже под мотором.

Нужно принимать решение: ветер свежий порывистый, прогноз погоды неясен, носовой парус невозможно убрать, расстояние до цели – острова Парос порядка 15 миль, на борту женщины и малыши и штормовать с ними не хочется (все таки они отдыхать поехали).

Разворачиваю Икароса обратно к Сиросу, благо мы не успели от него уйти далеко. Начинаем идти в лавировку острыми курсами под полной генуей, рассчитывая спрятаться от ветра в какой нибудь бухте острова Сирос. Маневр нам вполне удается и в 17:30 мы встаем на якорь в бухте в восточной части Сироса в затенении от ветра. Генуя вскоре согласилась закрутиться, но выход к Паросу приходится отложить – время к закату. Мы ищем подходящую бухту для ночлега на якоре, находим ее (это бухта Galissas) и встаем на якорь в 18:30 (N37°25.3’ E024°52.5’). За день пройдено 5 миль. Здесь уместно будет вспомнить известное изречение неизвестного автора: «чтобы пойти вперед, нужно вернуться назад».

 

К вечеру ветер стих, поэтому мы снарядили экспедицию на берег, на пляж. Для этого был спущен на воду тузик и установлен на него мотор. В экспедиции участвовал весь мужской состав команды Икароса: Саша, Никита, Федя, Сережа.

sir4

Замечено, что если малышей вечером не выгуливать, они начинают бегать по стенкам яхты (или иного жилища – дети везде дети) и уговорить их этого не делать сложно. Чтобы такого не происходило нужно всего лишь взять детский набор для песочницы (совочки, формочки, ведерко и т.п.) и отвезти малышей на ближайший песчаный пляж. Заодно можно и самим искупаться.

Возвращаемся из экспедиции на закате. Нас ждет чудесный ужин из макарон, сосисок и греческого салата (в Греции любой салат греческий) – спасибо огромное Оле и Ленусе. Нет ничего лучше ужина на палубе яхты в море в тихую погоду.

sir5

sir6

Но нет, сразу спать не полегли – играли в домино.

***

День четвертый 16.07.2014

Снимаемся с якоря и выходим в море в 10:30.

История про якорь.

При снятии с якоря проявился еще один сюрприз, который припас для нас наш Икарос: шестерня на якорной лебедке немного не совпадает с шагом якорной цепи, этого достаточно, чтобы при подъеме якоря шестерня проскальзывала. Для устранения дефекта мы применили необычное решение: при подъеме якоря Сашина нога служит «успокоителем» якорной цепи – Саша придерживает цепь на шестерне подметкой башмака.

Пробовали мы также крутить  лебедку подъема якоря вручную с помощью специальной рукоятки. И тут опять не повезло – в лебедке что – то отвинтилось (или было изначально так собрано). Саша пробовал починить и у него не получилось. В результате поднять якорь крутя лебедку вручную стало тоже нельзя.

Но и это еще не все! На пульте управления якорной лебедкой отказала кнопка, отвечающая за подъем якоря – даже с «успокоителем» якорной цепи якорь поднять одному человеку стало невозможно. Мы и тут не растерялись: в якорном отсеке есть дублирующая кнопка управления якорной лебедкой. Теперь подъем якоря на Икаросе выглядит забавно. На носу яхты двое: Ленуся жмет кнопку подъема якоря, Саша «успокаивает» якорную цепь на шестерне, одновременно он показывает рукой рулевому направление на якорь.

Между тем мы направляемся на остров Парос, бухта Naousa, генеральный курс 125°М. Погода яхтенная, ветер 3 – 4 балла непостоянный по направлению (меняется от NW до NE), идем под парусами.

pars8

Режем волну, нас слегка покачивает.

 

Чтобы резать волну, рулевому не нужно сильно напрягаться. Можно просто стоять держась за штурвал, чтобы не упасть, и глядеть вперед, чтобы не въехать какой-нибудь паром (их в море полно). Иногда все же команде приходится немного напрячься, например при смене галса: тогда рулевой крутит штурвал и покрикивает на тех двоих членов команды, которые перебрасывают геную и при этом тянут или отдают длинные толстые веревки (шкоты). А шкипер при этом может вообще ничего не делать, только изредка поглядывать в бинокль или брать  пеленги, можно еще глубокомысленно смотреть в карту.

 

 

pars7

Курс 105° М, на Оле знаменитая белая бейсболка (чем знаменита бейсболка станет понятно позже).

pars1

Когда малышам скучно, они пытаются что-нибудь развинтить, в данный момент разбираются с картплоттером.

pars3

На траверзе маяк острова Парос, мы почти у цели.

pars5

Прямо по курсу бухта Naousa.

В 17:20 швартуемся кормой к причалу (mooring line) в марине в бухте Naousa острова Парос (N37°07.5’ E025°14.1’).

По генеральному курсу пройдено 24 мили, из них 4 под мотором.

Марина почти цивильная: есть электричество и вода, туалет и душ (2 евро). Но в душе грязно, долго не пробудешь.

После семичасового перехода всей команде Икароса захотелось расслабиться. Отправились на соседний пляж. Вода в море оказалась  грязной, с мусором – возможно из – за  сильного навального ветра и прибоя.

Вечером дети опять ели в лодке кашу с клубничным джемом. Надо сказать что клубничный джем у греков очень вкусный. Поэтому я опять записался в дети и манкировал поход в ресторан с взрослой частью команды.

***

День пятый 17.07.2014

Утром пока не жарко совершаем пешую экскурсию к старому форту Naousa, купаемся на пляже.

pars9

местный пляж

pars10

жили у бабуси ..

pars14

в старом форте Naousa

pars13

старый форт Naousa

pars15

На фото хора (деревня)

pars11

набережная вид на хору

Уходим с Пароса в 12:30, в плане пройти на юг по проливу между островами Парос и Наксос далее через остров Sikhinousa к острову Amorgos. Но это программа максимум, ее выполнимость для парусной яхты будет сильно зависеть от погоды.

Ветер для нас попутный северный, 3 – 4 балла.

Пока шли по проливу между островами Парос и Наксос я безуспешно обшаривал Наксос с помощью бинокля, искал ориентиры пригодные для взятия пеленгов и привязки к карте – так и не смог найти церковь обозначенную на карте. В итоге пришлось таки пользоваться GPS картплоттером обходя рифы в середине пролива.

В 18:00 мы встали на якорную стоянку в небольшой живописной бухте в северо-восточной части острова Iraklia (N36°51.8’ E025°28.2’). Пройдено по генеральному курсу 25 миль, из них 5 под мотором.

th1

Та самая бухта на острове Iralia

Остров Iraklia отделен от Sikhinousa проливом шириной 2 – 3 мили, бухта на острове Iraklia мне показалась более привлекательной для ночной стоянки (лучше защищена от ветра и волн), поэтому первоначальный план остановиться в бухте Mirsini острова Sikhinousa мы скорректировали в пользу Iraklia.

От выхода к острову Amorgos пришлось отказаться из стратегических соображений: поскольку на следующий день запланирован длинный переход к острову Thiros (Санторини), а остров Amorgos находится на большем удалении от Thiros.

Планируя маршрут к Санторини нужно обязательно учесть то обстоятельство, что это остров вулканического происхождения с большими глубинами у берегов и потому очень ограниченными возможностями для якорных стоянок. Марина на Санторини только одна, поэтому чтобы вам хватило места для швартовки, прийти в марину желательно не позднее 15:00, а значит нужно стоять поближе и выйти пораньше.

Вечером вся команда кроме Ленуси отправилась на тузике на ближайший пляж нагуливать аппетит, а Ленуся осталась читать книжку и заодно нести картофельную вахту.

Вечер был тихий, ужин вкусный (Ленуся приготовила вкусную Картошку и не только ее!), а ночь звездная.

Ночью Икароса настолько сильно раскачивала мертвая зыбь, что мне захотелось отдать с кормы второй якорь. Выяснилась еще одна особенность старины Икароса: при бортовой качке его деревянная отделка (панели) кормовых кают скрипит, причем настолько сильно, что мешает спать команде.

***

День шестой 18.07.2014

Снимаемся с якоря и выходим в море в 9:20. Нам предстоит большой переход на юг протяженностью более 30 миль к острову Thira (Санторини). Это самый южный из островов носящих общее название Киклады, южнее него начинается Критское море. Это один из самых интересных островов из группы Киклады, очень рекомендуется к посещению.

th2

Режем волну, генеральный курс 185°М.

th3

Мы уже идем вдоль острова Thira, на нем есть аэропорт. Взлетно — посадочная полоса прорублена прямо в скале в виде тоннеля. На фото самолет заходит на посадку в тоннель 🙂

th4

Чего только не встретишь в море. Прямо по курсу катер буксирует парашютистов.

th5

Не успели оглянуться, как три попы уже оказались прямо над нашей мачтой — срочно меняем курс для расхождения.

Дошли мы до нашей цели — марины на острове Thira весьма резво в расчетное время 16:00  благодаря раннему выходу и довольно свежему попутному ветру с северо-запада силой до пяти баллов. Лаг показывал среднюю скорость в 6 – 7 узлов, изредка доходя до 8 узлов. Мотор мы включили не дойдя нескольких миль до цели, когда огибали мыс Kamari в южной части острова Thira (за ним ветер сменился на встречный). Всего за день пройдено 35 миль по генеральному курсу.

Швартовка на Thira оставила неизгладимое впечатление. И вот почему.

В марине Likadha (N36°20.2’ E025°26.1’), единственной на острове Thira, очень мелко: на входе и внутри марины глубиномер нашей яхты, имеющей осадку 1.6 м, показывал глубины под килем от 0 до 0.7 м. Дна мы не зацепили, но шли впритирку. Когда на эхолоте 0, а ты маневрируешь не зная каков запас глубины под килем, это немного напрягает. Кроме того, на подходе к марине есть рифы – очень рекомендуется заблаговременно почитать лоцию и поставить на нос впередсмотрящего.

Внутри марины тесновато и слегка бестолково: часть швартовочных мест частные, но это никак не обозначено, местные шкиперы швартуются по понятиям, при этом действуют неписанные законы которые мне и сейчас не до конца понятны.

Безуспешно пытаюсь вызвать по рации на 12 канале харбор мастера. Он нарисовался только после трех наших неудачных попыток швартовки наугад в марине, во время которых мы зацепили килем чужую якорную цепь, пришлось отпихиваться от зашвартованных яхт, нам мешал ветер и ограниченное пространство маневра. В итоге харбор мастер нашел для нас место (довольно смешное, хотя цена оказалось почему-то не смешной) и помог зашвартоваться бортом к торцу пирса на выходе из марины.

th6

На фото марина Likadha выглядит вполне безобидно.

Между тем клоунада на острове Thira продолжилась: шкипер взял да и охромел безо всяких внешних причин (разболелась и распухла правая стопа) практически сразу после высадки на остров. Ленуся меня лечила мазью и народными средствами – привязала к ноге капустный лист, но я все равно сильно хромал (костыли бы), а команда Икароса тем временем собиралась на экскурсию по острову.

Нанятый нами микроавтобус отвез нас в столицу острова — Фиру. Оттуда превосходные виды на бухту – кратер. Фира место тусовочное и потому дорогое. Там куча сувенирных лавок и ресторанчиков с видом на бухту – кратер вулкана. В одном из таких ресторанчиков осела вся команда Икароса после посещения сувенирных лавок и облегчения кошельков, кульминацией ужина были неповторимые виды на бухту на закате. Вот они.

th15

На фото вид из Фиры на бухту — кратер

th14

На фото столица этого острова — Фира, расположенная на плато на самом краю крутого обрыва — стенки кратера вулкана

th12

th11

th10

На фото хорошо просматривается вся бухта — кратер (кальдера) с небольшим островким из лавы посередине бухты.

th8

th7

th9

А это команда Икароса в неполном составе без Ленуси.

 

th13

А еще в Фире мы познакомились с совершенно замечательным котом. Он был большой, дружелюбный и очень приятный на ощупь. Он не возражал чтобы его немного погладили.

th18

th17

th16

***

День седьмой 19.07.2014

Уходим в море с прекрасного острова Thira в 12:30, направляемся в гости к Гомеру на остров Ios (жил он там), нам предстоит пройти 20 миль на север по генеральному курсу 345°. Ветер силой 4 – 5 баллов встречный, будем идти в лавировку все эти 20 миль.

Перед уходом из марины мы заправили пресной воды в один из танков Икароса. Как потом выяснилось «пресная вода» оказалась вполне себе соленой, хотя возможно по понятиям островитян она не так солена как в море и потому вполне может сойти за пресную. Хорошо что Икарос ходит под парусами и нам не пришлось заправить топливо на этом острове — страшно себе представить что островитяне  могли бы нам налить в бак 🙂

Ios1

За штурвалом Никита осваивает профессию рулевого.

Ios2

На прощание проходим через бухту — кратер острова Thira.

Ios10

Вот несколько видов Фиры

Ios9

Ios7

Ios5

Мы находимся в месте крупнейшего извержения за историю нашей планеты, произошедшего несколько тысяч лет назад. В результате этого извержения  большой населенный остров практически исчез, превратился в бухту — кратер округлой формы диаметром в несколько миль, по которому мы сейчас и плывем на Икаросе. От прежнего острова осталась небольшая часть — стенки кратера, она и зовется островом Thira (Santorini).

В центре бухты — кратера есть небольшой островок. Он полнистью состоит из лавы (на фото внизу). Это след последнего извержения теперь уже подводного вулкана. Если приблизиться к этому островку или высадиться на него, вы почувствуете запах серы — вулкан пока спит.

Ios4

 

Ветер в Эгейском море как правило дует с севера, кроме тех случаев, когда дует Мельтеми. Хотя и Мельтеми тоже дует с севера, только очень сильно. Из сказанного не следует, что исключений в направлении ветра в Эгейском море не бывает, короткие исключения только подтверждают правило. Из сказанного следует, что идти в лавировку нам предстоит достаточно часто, поскольку мы вышли в обратный путь с самого южного острова из группы Киклады.

 

Примерно в 17:30 выходим к юго-восточной оконечности острова Ios. Дабы не выматывать команду, далее продолжаем под мотором вдоль берегов Ios, направляясь в известную бухту в юго-западной части острова, где благополучно швартуемся в 19:20.

Ios11

На фото остров Гомера Ios

Ios – мой любимый остров, мне на нем комфортно и приятно, так что выбор места жительства Гомера я вполне одобряю, хотя возможно он и не выбирал его.

Ios12

 

На фото сам Гомер

***

День восьмой 20.07.2014

Ночью задул свежий ветер, как и положено с севера. Мне пришлось несколько раз за ночь выскакивать на палубу чтобы проверить не навалило ли нас кормой на причал. Нас не навалило, в отличие от соседей: яхты Bavaria 45 и катамарана.

По прогнозу сегодня ветер до шести баллов – слишком спортивная погода для нашей команды. Поэтому сегодня Икарос отдыхает, команда разбрелась по острову, объявлен пляжный день – никуда не идем.

Ios13

Ios15

Ios16

На Ios чудесные малолюдные пляжи, мелководье, чистое море – сидим под грибками, кушаем мороженое, изредка плюхаемся в море. У малышей праздник – можно целый день ковыряться в песке на пляже и бегать по морскому прибою. Я пока могу дохромать не дальше пляжа, зато плаваю без ограничений.

***

День девятый 21.07.2014

Вторую ночь подряд не ослабевая продолжал дуть северный ветер , не утих он и утром. Наверное это и есть Мелтеми? На фото видно, что Икароса стоящего у причала колбасит волной и ветром. Дабы его не наваливало на причал пришлось уже несколько раз подтягивать якорную цепь (якорь ползет по дну), также привязаны дополнительные швартовые.

Ios17

Вчера большинство наших соседей по причалу также как и мы остались в бухте и в море не выходили. Сегодня бухта потихоньку пустеет, яхты уходят, несмотря на то, что ветер по прежнему силен.

Ios18

Ios19

Уходит и экскурсионный пиратский парусник (на фото) — этим Мелтеми по барабану — деньги зарабатывают — катают туристов по бухтам острова Ios.

Нам тоже пора двигаться дальше. Выходим в море с полюбившегося мне острова Ios в 13:30. Идем остро к ветру под полными парусами с генеральным курсом 305°М. Наша цель остров Сифнос, лежащий в 25 милях на северо – западе от Ios.

Погода спортивная, ветер северный свежий, силой до 5 баллов с подобающей волной, один из порывов ветра похитил (снял с головы) и унес олину белоснежную бейсболку в дар богу Посейдону.

Закрутка генуи снова заклинила в неподходящий момент при попытке зарифить парус. Но мы уже знаем как лечить (приходится идти на нос и помогать руками стронуть заклинившую катушку из мертвой точки) и справляемся с задачей.

При скорости ветра в 10 – 15 узлов Икарос под рифами идет быстрее, чем под полными парусами.

К 17:00 ветер ослабевает до 2-3 баллов, но мы уже близко к Сифносу — включаем мотор. В 19:00 встаем на якорь в закрытой дикой бухте (N36°54.4’ E024°42.2’) в южной части острова Сифнос. Бухта скалистая, открыта с юго-запада. Пройдено по генеральному курсу 25 миль, из них 7 под мотором.

Ios22

Ios21

Когда  яхта стоит на якоре, внутри и вокруг нее  закипает жизнь:  варится еда, а ее жители отдыхают кто как может.

Ios20

Ios23

Ios24

***

День десятый 22.07.2014

Утро ясное, бухта красивая, малолюдная — отдыхаем, купаемся  и никуда не спешим.

sif2

sif3

sif4

sif5

 

Саша отправляется в экспедицию на фотоохоту

sif6

sif7

Перед выходом в море команда Икароса собралась на носу

Неспешно снимаемся с якоря на Сифносе и выходим в море в 13:30. В плане маршрута на сегодня остров Серифос, бухта Livadhiu (по нашему Ливадия) от нас она находится на севере.

С ветром нам сегодня крупно повезло: традиционный норд сменился на зюйд-вест (юго-западный) силой 3 – 4 балла, он позволит обойтись без лавировки.

Через пять часов в 18:30, пройдя 17 миль по генеральному курсу под парусами, мы входим в бухту Livadhiu острова Серифос (N37°08.8’ E024°31.1’).

 

ser1

Остров этот не простой, согласно античной мифологии на Серифосе жил циклоп Полифем – сын бога Посейдона, обманутый хитроумным Одиссеем. Для нас остров циклопов припас маленькое приключение.

В бухте оказалось тесно, полным полно таких как мы, и к великому сожалению не оказалось свободного места для швартовки (не удивительно что нет места — мы вышли в море поздновато – нужно бы часа на три пораньше) – опять встаем на якорь, очень близко от песчаного пляжа, может быть даже слишком близко.

ser2

Встали на якорь на острове Циклопов

ser3

Вот он пляжик на Серифосе

Решаем сделать вылазку на берег всей командой Икароса, заодно искупаться, выгулять малышей и поужинать в ресторане.

Спускаем с Сашей на воду тузик, ставим на него мотор, загружаем команду.

Когда отчаливали от яхты, я было усомнился (как оказалось совершенно напрасно усомнился) в необходимости ставить мотор на надувную лодку – берег близко, погода тихая – можно на весле.

После купания на пляже у меня возник «гениальный» план (о котором пришлось потом сожалеть) — предлагаю Саше не оставлять тузик с веслами и мотором на пляже, а отогнать к яхте и вернуться вплавь – яхта стоит близко от берега. Мы так и сделали, после чего все отправились ужинать, гулять по набережной.

Беззаботное гулянье наше затянулось, возвращаемся на пляж уже затемно после 21:00. Долго ищем в темном море своего Икароса – уходя мы не зажгли стояночных огней, а стоило бы.

Между тем погода уже совсем даже не тихая — в Греции погода довольно часто меняется после захода солнца. На сей раз нам крупно «повезло» – дует редкий для здешних мест юго – западный навальный ветер силой до 5 баллов (бухта Livadhiu открыта как раз с юга), создавая прибойную волну на на пляж где мы высадились.

Ветер дует теплый, но лезть в прибой и плыть за надувной лодкой к яхте почему – то совершенно не хочется. Вопреки желаниям раздеваюсь и лезу в кипящую волнами черноту моря, Саша делает то же самое, вероятно тоже без большого удовольствия. В воде не холодно, но плыть тяжело — против ветра и волны, к тому же в темном море легко потеряться. Добираемся до нашего Икароса. Мы одеваемся, готовимся возвращаться на пляж за остальной нашей командой. Я включаю стояночные огни, беру с собой фонарь, спасжилеты. Тут выясняется еще один неприятный сюрприз: отданных 40 метров якорной цепи оказалось недостаточно при ветре такой силы и якорь пополз по дну. В результате Икарос оказался в опасной близости от соседней яхты Ira (порядка 5 метров) которая тоже болтается на якоре прямо за нашей кормой. Если якорь поползет еще, то Икарос познакомится с Ирой поближе :).

Отчаливаем на тузике к берегу, вскоре глушим мотор на мелководье, спрыгиваем в воду, вытаскиваем тузик на пляж, идем искать Олю, Никиту, Лену и Федю, которые нас где-то тут ждут. Находим их не сразу – нас снесло ветром.

Начинаем погрузку команды в тузик, который колбасит прибоем. Проводим вдвоем с Сашей нагруженный тузик с сквозь прибойные волны, они щедро умывают всех сидящих в нем. Мы залезаем в тузик сами и начинаем интенсивно махать веслами, пытаясь отойти подальше от линии прибоя. Нам это удается не без труда. Саша несколько раз дергает мотор, пытаясь его завести, но тот отказывается заводиться (это известное свойство подвесных моторов с ручным стартером – как раз в самый ответственный момент они как раз и не заводятся :). Нас снова наваливает на берег – снова гребем. Выясняется что против ветра и волны выгрести к яхте на весле нам не удастся – банально не хватает сил и нас сносит дальше в глубину бухты. Со второй попытки мотор неохотно заводится и везет нас к Икаросу. Вскоре наша умытая волнами нагулявшаяся команда загружается на борт Икароса, идет переодеваться и отдыхать. Не вся правда: нам с Сашей еще предстоит снять с тузика мотор, не утопив его при этом, а также поднять на борт Икароса и тщательно привязать сам тузик. С этой задачей мы успешно справляемся, к мотору перед подъемом привязываем страховочный фал.

Пора заняться Ирой. Она попрежнему болтается на якоре за нашей кормой настолько близко, что мне удается поговорить с ее шкипером без помощи рации. Пытаюсь его уговорить отдать еще метров десять якорной цепи, он упорно отказывается, размахивая руками для убедительности (а может чтобы не упасть 🙂 и ссылаясь на близость пляжа – боится оказаться на пляже вместе с Ирой – и правильно боится.

Зводим мотор, якорная команда (Саша и Ленуся) отправляется на нос яхты. Начинаем подъем якоря и вскоре Икарос неохотно отправляется в ночное путешествие. Ночное путешествие Икароса, впрочем, оказалось недолгим. Мы находим таки в бухте свободное место где бросить якорь подальше от соседей и бросаем его, на сей раз отдав 70 метров якорной цепи – не должна больше ползти. Ольга берет пеленги (она это делает на всех яконых стоянках), а я записываю их в бортовой журнал.

Теперь можно отдыхать.

Морские волки (Ленуся и Саша) стали пить ром, я чай, а остальная команда (Оля, Никита и Федя) уже спит после вечерних приключений.

***

День одиннадцатый 23.07.2014

Команда Икароса, как обычно, неспешно просыпается, завтракает. Снимаемся с якоря и выходим в море в 12:20. Нам предстоит идти снова на север на остров Китнос, на котором мы уже побывали. На этот раз планирую зайти в другую бухту на этом острове – бухту Merikha, расположенную на западном берегу острова, генеральный курс 345°М.

kith21

Режем волну острым курсом, идем ходко — погода спортивная, ветер 5 баллов с подобающей волной — по этому случаю вся команда облачилась в спасжилеты.

kith22

Несмотря на спортивную погоду, вся команда Икароса кроме рулевого (Саши) кемарит в разных позах, не снимая спасжилетов.

kith24

 

kith25

 

Прибываем на Китнос и швартуемся в бухте Merikha (N37°23.4’ E024°23.8’) в 18:30, пройдя 25 миль по генеральному курсу.

kith32

kith33

Вечер на Китносе прошел тихо и скромно, без ЧП — пляж, променад, ресторан и т.п.

***

День двенадцатый 24.07.2014

На Китносе мы обнаружили неплохой, чистый дикий пляжик в маленькой бухточке (фото внизу), примыкающей к Merikha. На нем мы все проводим несколько часов.

kith31

В 13:30 неспешно выходим в море, накупавшись, пополнив наши запасы воды и фруктов на Китносе, мы направляемся на северо – запад к острову Кеа.

kea1

 

 

В проливе между островами мы пересекаем путь вот этим двум корабликам (фото вверху). Это не простые кораблики. Если приглядеться, у ближнего к нам маленького кораблика (тот что справа) справа от надстройки вывешены три знака черного цвета: шар — ромб — шар. Знаки обозначают ограниченность в маневре,  потому что маленький кораблик справа буксирует  большой кораблик, тот что на фото слева. Расстояние между этими корабликами довольно большое — с четверть мили, тяжелый буксировочный трос спрятался в воде и его не особо видно.  Попытка пройти на яхте между этими корабликами будет чревата очень большой бедой.

kea4

На фото буксируемый кораблик (похож на сухогруз, но почему то сам он не может идти)

Южный ветер окончательно слабеет (1 – 2 балла) и не позволяет более идти под парусами. В 16:00 включаем мотор, идем вдоль берегов острова Кеа.

kea2

 

В 16:30 заходим в небольшую бухточку острова Кеа и встаем на якорь для купания.

kea3

В 19:30, пройдя 22 мили, мы окончательно швартуемся в бухте Korissia острова Кеа (N37°39.6’ E024°18.7’). Место тусовочное: сувенирные лавки, рестораны – шумновато. Неподалеку есть неплохой пляж. Вся команда Икароса отправляется на променад за сувенирами и ужинать в ресторане.

Ночь тихая и теплая – засыпаю на палубе.

***

День тринадцатый 25.07.2014

Тринадцатый день по определению не может обойтись без приключений, начинаем развлекаться прямо с утра.

С утра пораньше бдительный шкипер (и опять американец!) с соседнего катамарана обнаружил, что наша якорная цепь пересекла его якорную цепь (твой дед задолжал моему деду мешок овса :). Поскольку он планирует уйти раньше нас, он попросил перешвартоваться. Перешвартовываться лениво, поэтому я долго и вдумчиво вглядываюсь в свою и его якорные цепи, уходящие под воду, потом беру пеленги по якорным цепям – между пеленгами угол пересечения 5°. Шевелить мозгами, решая тригонометрическую задачку по расчету удаления мнимой точки пересечения якорных цепей, мне тоже лениво — поэтому мы все таки отчаливаем и перешвартовываемся, причем на сей раз нашим соседом с правого борта оказывается греческая рыбацкая посудина, щедро благоухающая рыбой (на фото внизу).

kea5

 

kea6

А мы довольные собой, отправляемся осваивать местный пляж, прихватив с собой необходимое снаряжение (мячики, совочки, ведерки, ласты и маску с трубкой). Вообще купаться в Греции на незнакомом пляже лучше с ластами и маской, хотя бы поначалу (полно морских ежей и наступать на них не хочется). Поэтому я обычно осматриваю акваторию в маске, а потом запускаю в воду малышей.

В 13:00 мы отчаливаем и берем курс к выходу из бухты. Но не тут то было – сосед рыбак поймал нашу якорную цепь на свой якорь и мы зависаем. Рыбак, очевидно поливая Икароса (и меня заодно) древнегреческими идиоматическими выражениями, тоже отчаливает. И мы с рыбаком начинаем причудливый танец посреди бухты – выписываем фигуры лиссажу, пытаясь отцепиться. В конце концов грек выбирает свой якорь и руками скидывает с него нашу цепь. Якорь оказался похожим на гигантский рыболовный крючок с четыремя остриями – на такой тигровую акулу ловить. Якорная команда Икароса (Саша и Ленуся) выбирает нашу якорную цепь лебедкой – вскоре якорь поднят и мы свободны – выходим в море, направляясь на запад к мысу Sounion, генеральный курс 280°.

Ветер северный, свежий силой 4 – 5 баллов, позволяет нам идти к цели острым курсом.

soun1

Вот он мыс Sounion

В 16:00, пройдя 15 миль, мы заходим в бухту за мысом Sounion (N37°39.3’ E024°01.2’) и встаем в ней на якорь здесь мы будем ночевать. Место это популярное, в бухте стоит на якоре довольно много яхт.

soun19

Спускаем на воду тузик, и вся команда Икароса отправляется на пляж и на осмотр древнегреческой реликвии — храма Посейдона, находящийся прямо над нами на высокой скале, откуда открываются превосходные виды.

soun2

Храм Посейдона охраняется, за посещение берут деньги. Подниматься туда лучше всего ближе к закату. Получатся прекрасные видовые фото (внизу) и будет не так жарко идти.

soun14

soun12

soun7

soun5

soun4

soun15

После экскурсии и купания возвращаемся на борт Икароса. У нас прощальный ужин – завтра утром мы завершаем кольцевой маршрут в Лаврио и сдаем яхту.

Несмотря на то, что чартерная компания рекомендует возвращать яхту вечером и переночевать на ней в марине Лаврио, мы предпочли этого не делать и ночуем на якоре в бухте Sounion – наслаждаемся прекрасными видами заката солнца и звездным небом ночью.

 

soun17

soun18

***

День четырнадцатый 26.07.2014

Снимаемся с якоря и выходим в море из бухты Sounion в 8:00. Нам осталось пройти 7 миль на север до марины Лаврио. Ветер традиционно северный, силой 4 балла. Идем под мотором. Дабы не промахнуться мимо входа в марину в бухте Лаврио использую свой карманный GPS, я засек в нем точки возврата на всякий пожарный случай. Дело в том, что в Лаврио несколько рядом расположенных яхтенных стоянок с отдельными входами – можно слегка заблудиться.

В начале десятого мы благополучно швартуемся в марине на том же месте откуда ушли две недели назад. Икароса ждут с нетерпением.

За кормой остались примерно двести семьдесят миль по генеральному курсу, пройденных Икаросом и его командой по кольцевому маршруту по греческим Кикладам (на карте пройденный маршрут обозначен красной линией).

Aegean_Sea_map_bathymetry-fr

Нам предстоит неизбежные хлопоты по сдаче яхты.

А каждый из членов команды Икароса увезет с собой полные чемоданы приятных воспоминаний и впечатлений, которые помогут скоротать долгие зимниме вечера перебирая и просматривая фотографии и читая это повествование.

lavr1

***

Ночь в Адриатике

«Луна» скользила по ровной морской глади держа курс на заходящее солнце. Это была небольшая, тридцати восьми-футовая парусная яхта. Для ее команды   заканчивалась чудесная неделя отдыха на Адриатике в середине июня и предстоял завершающий переход из Лавицы, курортного местечка в Хорватии неподалеку от города Сплит, в Трогир – исходную и конечную точку недельного маршрута. И переход этот нельзя было перенести на следующий день, потому что утром яхта должна вернуться в Трогир, где ее ждут и где она примет на борт новую команду, а старая команда сойдет на берег и превратится просто в группу отдохнувших загорелых людей, пути которых вскоре разойдутся.

«Луна» отошла от причала в Лавице довольно поздно, когда было уже около восьми часов вечера, юго-западный бриз почти окончательно стих, море заштилело, солнце висело низко над морем подсвечивая перистые облака на северо – западе и до заката оставался один час. Наступило то самое ленивое время суток, когда уже не жарко, солнце приятно греет, уже никуда не хочется перемещаться, и пора подумать об ужине. Между тем мысли об ужине, да и сам ужин команде   «Луны» приходилось отложить еще на несколько часов, до прихода в Трогир. Дело в том что яхту от места назначения отделяло довольно приличное по морским меркам расстояние приблизительно в двадцать морских миль. С учетом мореходных возможностей парусной яхты, требуемое расстояние никак не получалось пройти засветло.

Оба паруса были убраны и яхта двигалась под мотором, в это время шкипер в рубке яхты занимался расчётом маршрута и одновременно слушал приемник, включенный на канале спасательной службы. Шкипер был немало озабочен предстоящим ночным плаванием, ведь это было его первое «взрослое» ночное плавание на яхте, как впрочем и для всех членов команды. Ему было из-за чего беспокоиться. Перистые облака, пришедшие с северо-запада, предвещали скорую смену погоды. Включенный приемник оказался солидарен с перистыми облаками. Немного пошуршав, он вдруг передал тревожное предупреждение «секурите, секурите, секурите…» — речь шла о значительном усилении ветра. К сожалению ценных подробностей шкиперу разобрать не удалось – слышно было плоховато в помехах, да и говорили неразборчиво, хотя и на нескольких языках. Не меньшее беспокойство чем портящаяся погода у шкипера вызывало решение непростой задачи правильного определения положения яхты в темноте по огням маяков и бакенов на подходе к Трогиру. Сложность была в том, что с моря Трогир не видно. Он спрятался за большим скалистым островом Чиово, образующим с материком закрытую бухту. Чтобы зайти в Трогир на яхте, к острову Чиово нужно подойти с юга и пройти затем курсом на север через небольшой пролив между западной оконечностью острова и материком. Пролив потом заворачивает на северо – восток и, образуя закрытую бухту, приводит в Трогир. Этот пролив шкиперу предстояло найти уже в темноте и провести через него яхту. Для этого он проложил маршрут на карте и вычислил координаты ключевой для всего маршрута точки смены курса примерно на девяносто градусов к северу для входа в пролив, ведущий в бухту Трогира. В качестве страховки, на случай если не удастся привести «Луну» в расчетную точку ориентируясь в темноте по огням обозначенных на карте маяков, шкипер рассчитывал использовать специальное навигационное оборудование, установленное в рубке яхты — картплоттер. На небольшом экране этого прибора можно было видеть положение яхты относительно береговой линии и близлежащих островов.

Между тем солнце село, наступили сумерки. Двигаясь по проложенному маршруту, «Луна» уже прошла четверть всего намеченного пути и находилась на траверзе города Сплит.

Находясь попеременно то на палубе у штурвала, то в рубке за штурманским столиком, шкипер следил за погодой и за отклонениями яхты от заданного курса, проверял расчеты маршрута, слушал приемник на канале спасательной службы. В это время с северо-запада, со стороны Сплита подул холодный усиливающийся ветер – началась обещанная прогнозом смена погоды. Этот ветер имеет собственное имя Бора, он бывает порожден холодным воздушным фронтом, задержанным горным хребтом вблизи побережья Адриатики. В зимнее время Бора может достигать ураганной силы, летом же он менее опасен, хотя тоже может доставить неприятности мореходам.

Миновав Сплит, «Луна» шла вдоль протяженного южного берега острова Чиово. Своими высокими скалистыми берегами этот остров затенял яхту от усиливающегося северо-западного ветра, создавая иллюзию спокойной погоды. В море они были не одиноки, в сгущающейся темноте шкипер видел силуэты и бортовые огни нескольких яхт, следовавших встречным курсом под мотором, и даже двух яхт, шедших под парусами.

Вскоре стемнело окончательно, скалистый берег не перестав существовать стал практически невидим, зато теперь были отчетливо видны прерывистые сигнальные огни маяков, а заодно шкиперу стало очевидно и несоответствие количества и положения маяков обозначенных на карте и тех которые он наблюдал. Это означало то, что определять положение яхты по маякам не получится и что для ориентации в темном пространстве придётся целиком и полностью довериться картплотеру.

Все хорошее когда-нибудь кончается. Длинный высокий южный берег острова Чиово, давший «Луне» временное укрытие от натиска Боры, закончился. Пройдя около восьми миль вдоль Чиово, яхта приблизилась к проливу — входу в бухту Трогира. Сам пролив будучи неразличимым в темноте для глаз, представляя собой абсолютно черное пространство без огней и маяков, был тем не менее вполне осязаем. Дующий через него сильный, восьми балльный северо-западный ветер и короткая частая волна начали сносить яхту в южном направлении. Чтобы скорректировать курс, шкиперу приходилось подходить близко к рулевому и кричать почти на ухо – иначе тот не слышал из-за шума ветра. Началась самая ответственная часть маршрута — пора было думать о смене курса яхты для входа в пролив. Ход был уменьшен до малого и вскоре яхта приблизилась к расчётной точке смены курса находившейся впереди по правому борту на расстоянии четверти мили.

Прямо по курсу в непосредственной близости яхты показался бакен с мигающим фонарем красного цвета. Шкипер скомандовал рулевому обходить бакен слева. Как только бакен остался за кормой, рулевой закричал: «Идем в скалу!». В слабом свете бортовых огней Шкипер увидел белую скалу прямо по курсу и очень близко от яхты, хотя точно определить расстояние было невозможно из-за темноты. Он тотчас же скомандовал отвернуть вправо и следить за глубиной. После чего «Луна» на малом ходу, в притирку обошла справа не обозначенный на карте очень маленький островок — скалу, избежав серьезной опасности столкновения с ней. При этом яхта прошла между скалой и только что пройденным бакеном, который очевидно и был поставлен для предупреждения об этой опасности и который на самом деле нужно было обходить с другой стороны для того чтобы избежать нежелательной встречи. Нет худа без добра — уворачиваясь от скалы, рулевой изменил курс яхты вправо примерно на девяносто градусов, что и требовалось сделать в соответствии с рассчитанным маршрутом для входа в пролив. Скала помогла изменить курс яхты в правильном направлении к северу. Теперь «Луна» шла нацеливаясь на вход в пролив навстречу очень сильному ветру, дующему из него и сопутствующей ветру мелкой злой волне.

Никаких визуальных ориентиров, ограничивающих проход в бухту Трогира видно не было – впереди и вокруг была полная темнота и не было ни неба, ни моря, ни земли. Только бортовой картплоттер, установленный в рубке яхты, исправно показывал на своем небольшом экране положение яхты относительно островов и материка. Очень кстати в памяти прибора сохранился старый трек — маршрут движения этой яхты с предыдущим экипажем как раз на входе в пролив и на подходе к Трогиру, он отображался белым пунктиром на экране и мог теперь служить путеводной нитью для ночных мореплавателей. Постоянно уточняя курс, шкипер старался вести яхту как можно ближе к сохраненному треку. Двигатель исправно урчал, толкая яхту вперед. Преодолевая сопротивление сильного восьми бального ветра и короткой частой волны, «Луна» медленно скользила в темноте пролива. В эту ненастную ночь яхта как бы оправдывала свое имя и была единственной Луной для своего экипажа, а ее прообраза и спутника Земли на небосклоне видно не было, и потому эта ночь казалась особенно темной.

Шкипер не смотрел на часы и не мог бы сказать как долго «Луна» шла по проливу. В исключительных обстоятельствах, восприятие времени людьми меняется, секунды тянутся долго, а минуты пролетают как мгновения. Через какое-то время путеводная нить старого трека на экране бортового навигатора стала плавно заворачивать вправо на северо-восток. Вскоре стали видны береговые огни в бухте, пролив был пройден.

Шкипер скорректировал курс на северо-восток. «Луна» теперь шла по закрытой бухте вдоль северного берега острова Чиово, подставляя ветру и волнам свой левый борт. Темнота ночи отступила, береговая линия и вода в бухте подсвечивались береговыми огнями.

Вскоре впереди из темноты выплыла яхтенная стоянка и стали видны мачты зашвартованных яхт. Несмотря на ночное время, «Луну» заметили с берега и подавали сигналы фонарем, показывая место для швартовки. Ночное путешествие «Луны» благополучно завершилось, а для ее команды стало возможным вспомнить об отложенном ужине.

Сергей Знаменский, 2011 год.

Из Европы в Африку

Парусное путешествие из Европы в Африку через Гибралтар

На сей раз путь лежит из Малаги, куда мы прилетели, в местечко Сотогранде, где нас ждет яхта на которой мы будем жить и постигать морскую науку RYA почти целую неделю. Провезя нас около 100 км, рейсовый автобус ссадил нас в безлюдном месте на остановке с надписью Sotogrande.

Было около 18:00, маловетренно, жарко, перистые облака вполнеба на северо-западе. Марина оказалась весьма большой (N 36°17′ W 005°16′), наша яхта Dufour 385 c именем La Sirena Encontada.

IMG_5506

на фото: La Sirena Encontada в марине Сотогранде

Инструктор провел для нас вводный инструктаж по безопасности на яхте, рассказал как себя вести чтобы не возникало ЧП (пожара например), потом рассказал как себя вести если ЧП все же произошло, также рассказал о планах на ближайшую неделю (посещение Гибралтара и Морокко).

***

Примерно в 7 утра я разбудил Гошу и мы пошли делать пробежку по песчаному пляжу. Пляж примыкает к марине, он чистый, малолюдный, протяженный – в длину около километра. Бежим мы прямо по линии прибоя, еще не жарко и бегать приятно. После пробежки кратковременно купаюсь, вода не больше 16 градусов – долго не просидишь в ней. Небо ясное, перитые облака, дует затихающий ночной бриз.

Завтракали мы на лодке скромно: чаем с бутербродами. Успели еще умыться и принять душ до 9:00 – дальше пришел Инструктор и началась работа. Инструктор показал лодку, рассказал как готовить лодку к выходу в море, что проверять (WOBLE=water, oil, bilge, и проч.). Мы немного попрактиковались с основными узлами и с бросанием лассо при швартовке. Потом мы пообедали и отчалили. Не выходя из акватории марины, мы осваиваем тонкости управления лодкой под мотором (power turn), потом учимся причаливать бортом к пирсу при навальном и отжимном ветре. Вся практика происходит в довольно ограниченном пространстве вблизи препятствий (пирсы и зашвартованные яхты). Каждый из обучающихся имеет возможность попрактиковаться в выполнении разворота лодки мотором (эффект propwalk), а также причалить лодку бортом и самостоятельно зашвартовать ее без помощи команды. Делается это так: подводим лодку к пирсу, оттормаживаем мотором и убираем тягу, бежим к борту и кидаем лассо на причальный кнехт, крепим швартов ОХО в середине лодки, даем малый назад – лодка прижимается бортом к пирсу, оставляем двигатель в режиме малый назад – он удерживает лодку у пирса (важно при отжимном ветре или течении) можно заводить остальные швартовые. Потом мы тренировались отчаливать яхту, пришвартованную бортом, также при навальном и отжимном ветре. Практика оказалась очень полезной и познавательной. Обучение внутри марины заняло 5 часов. На завтра запланирован большой переход через Гибралтар в Морокко. Я получил задачу планировать маршрут на карте, рассчитать время выхода и прибытия по всем точкам маршрута, курсы для рулевого с учетом приливных течений, учесть опасности на маршруте, способы контроля продвижения по маршруту (азимуты на основные видимые ориентиры).

Остаток дня до темноты я колдую с картами: очень много всего нужно учесть – маршрут протяженный, я насчитал 28 миль, и непростой – пересечение судоходного пролива Гибралтар. Зато по такому маршруту интересно идти и будет здорово, если нам завтра удастся его осилить. С картами я провозился допоздна. В итоге маршрут нанесен на карту, составлен план в блокноте. Ужинали мы на лодке на палубе. Гоша и Обада сварили местных пельменей, Обада сделал салат.

Про иорданского принца (его так окрестил пьяный ирландец в ресторане где мы ужинали). Когда мы знакомились, Обада назвал имя и сказал: чтобы проще запомнить – берешь американского президента обаму и меняешь одну букву: м на д. Все последующие дни я никак не мог вспомнить какую же букву нужно заменить в обаме (и на какую тоже). И потому как я только не называл иорданского принца: Огама, Одама, Обага, Огада и т.п. – он вроде бы не обижался.

 

***

 

Встаю в 7:00. Бужу Гошу и мы с ним идем бегать вдоль километрового песчаного пляжа местечка Сотогранде. На полосе прибоя отлив оставляет много красивых ракушек – можно собирать коллекцию. Потом купаюсь (вода примерно 16 -17 градусов), умываемся в душе и жизнь продолжается.

На сегодня запланирован переход в Морокко. Я до ночи разрабатывал план перехода, получилось 28 миль протяженность, 6 часов хода. Я старался подгадать так, чтобы самая сложная и ответственная часть перехода – пересечение пролива Гибралтар пришлась на время высокой воды с минимальными течениями. Утром я показываю плод моих и Гошиных трудов Инструктору. План раскритикован в пух и прах, готовим новый план. Например я при переходе через Гибралтар планировал отслеживать наше положение относительно расчетного COG по прямому пеленгу на мыс на другой стороне пролива. Инструктор в новом плане делает то же самое по обратному пеленгу – удобнее, лучше виден маяк на первой половине перехода через пролив. Также оказалось, что я неверно рассчитал время высокой воды в Гибралтаре – не учел летнее время и ошибся на 1 час. Кроме того я не учел постоянное (не приливное) течение в Гибралтаре (направлено в средиземное море) о котором я и не подозревал, но которое было обозначено в атласе приливов.

Выходим в море в 11:00 согласно новому плану перехода. При отчаливании я нахожусь за штурвалом, Гоша и Обада отдают швартовы – вчера это тренировали целый день. Небо ясное, ветра практически нет, идем под мотором. Положение яхты на выходе из марины фиксируем по обратному пеленгу на навигационный знак и прохождение отметки глубины. Передаю штурвал – дальше яхту ведут попеременно Гоша и Обада. Я веду журнал перехода: каждый час заношу в него координаты (GPS), SOG (GPS), атмосферное давление. Надо отметить, что прибор указатель скорости яхты относительно воды не работает и потому SOW регистрировать невозможно. Также беру пеленги на ориентиры на берегу (радио антенны), обозначенные на карте и по ним вычисляю и наношу на карту наше фактическое положение. Получается у меня пока все это не слишком ловко под постоянным контролем инструктора. Проходим рыболовные сети, помеченные на карте и на воде (желтые бакены), их местоположение на карте и в реале не совпадает. Приближаемся к Гибралтарскому проливу.

IMG_5520

на фото: мыс Гибралтар

IMG_5519

на фото: Гибралтарский пролив

Сам мыс примыкает к высокой скалистой горе, на нем установлен маяк (N36°07′ W005°20′), на вершине горы видны несколько орудий – это английская территория. За мысом начинается гибралтарский пролив, он более 10 миль шириной, вдали видна земля африки. Через пролив постоянно идут суда, в основном это сухогрузы и танкеры. К мысу Гибралтар примыкает огромная бухта, в ней порт. Мы фиксируем положение яхты по линии глубины и пеленгу на маяк, я наношу отметку и время на карту и мы начинаем пересекать пролив. Курс (CTS magnetic) рассчитан с учетом поправок на приливное и неприливное течения (в нашем случае суммы их скоростей поскольку в проливе в данное время они совпадают по направлению и перпендикулярны нашему COG). Текущее положение яхты и смещение относительно расчетного COG отслеживаю по обратному пелену на Гибралтарский маяк. Это удобно: маяк пока хорошо виден. При переходе через канал отслеживаем пеленги на суда в поле зрения, идущие через канал.

Если пеленг постоянен, есть опасность столкновения – тогда меням скорость или курс нашей яхты для расхождения. Нахожусь под пристальным вниманием инструктора: где должен находиться шкипер и что делать в каждый ответственный момент перехода. На середине пролива по обратному азимуту выясняем, что нас сильно снесло течением к востоку от расчетного COG. Пересчитываем поправку курса (CTS magn). Важный момент для расчетов: ко времени High Water добавляется по полчаса в каждую сторону – получается время HW, HW — 1, HW – 2 и т.д. а уже для них в атласе приливов есть схемы течений с направлением и силой для каждого часа прилива. В атласе приливов указана скорость приливных течений в узлах для сигизии, на дату перехода вносится поправка силы приливного течения относительно фазы луны (сигизия/квадратура) – для этого в этом же атласе есть таблица пересчета (но можно для простоты делить пополам и особо не морочиться). Мы пересекли середину канала, пытались ставить паруса, но ветра оказалось недостаточно и мы продолжили движение под мотором . Между делом Инструктор проверяет наши познания английских наименований частей яхты, парусов.

При расчетах CTS учитываем поправку магнитного склонения (2 градуса W), поправку на девиацию (погрешность компаса) не делаем.

Приблизительно за 2 часа мы пересекаем пролив и приближаемся к берегам северной африки. Напротив мыса Гибралтар небольшой но стратегически ценный кусок суши принадлежит Испании. Там находится город – порт Сеута, а за ним начинается территория Морокко. Оставляем с правого борта Сеуту и идем вдоль берега на юго – восток в марину в марокканском городке Исмир.

В гибралтарском проливе полно живности, нам посчастливилось встретиться с дельфинами и даже совсем близко от нашей яхты. Дельфинами полюбовались и пофотографировали их все кроме меня – я как назло в это время был внизу за штурманским столиком – делал записи в журнале. Инструктор ухитрился заснять видео с дельфинами у борта нашей яхты на свой iphone.

Мы приближаемся наконец ко входу в марину Исмир (N35°45′ W005°20′).

Чувствуется африканская жара, ветер восточный 1 балл. Стою за штурвалом, входим в марину по узкому каналу, ограниченному слева красными бакенами, справа каменным волнорезом. Канал неглубокий: 3м под килем. Мы внутри марины – пора причаливать. Инструктор дает вводную: встал мотор (глушим его) – ваши действия? Пока все мы осознаем ситуацию, Инструктор уточняет/разъясняет задачу: ставим геную (ставится и убирается быстрее всего) и в лавировку подходим к причалу на парусе. Именно это мы и начинаем немедленно осуществлять. Сделав несколько галсов внутри марины на генуе, мы швартуемся правым бортом к причалу при очень слабом отжимном ветре. Общее правило при швартовке под парусами: тормозим лодку чтобы не ударить в причал, подходя против ветра или против течения, если оно есть (прилив/отлив). Очень полезно то, что Инструктор учит как действовать при разного рода отказах. Забавно то, что отказы действительно происходят на нашей Sirena en Kontada: сначала перестал работать лог и измеритель скорости яхты (используется общий датчик который очевидно засорился), также отказал прибор — индикатор направления и скорости ветра (правда флюгер на топе мачты показывал исправно), а скорость ветра меряем на глазок. Зато на яхте есть исправные глубиномер, компас, GPS картплоттер, радар.

В морокко очень жарко, переход получился весьма длинным и все устали. По моим исходным расчетам получилось 28 миль на весь маршрут, но похоже я ошибся: мой GPS показывает 32 мили по прямой до исходной точки Сотогранде, а это означает, что на самом деле мы прошли не меньше 40 миль. Инструктор забирает паспорта (мой и Гошин) и уходит нас регистрировать. Выясняется, что для иорданца Обады в морокко нужна виза. Визы у него нет и потому он не должен выходить за территорию марины где мы причалили.

IMG_5540

на фото: Морокко, марина Исмир

IMG_5538

 

на фото: Морокко, марина Исмир

История про кошелек. Мы с Гошей идем прогуляться по морокко и уже в сумерках остаемся поужинать в одном из ресторанчиков в нашей марине. Еда вкусная, едим местный салат, рыбу и пьем свежевыжатый сок из морокканских апельсинов. Сдачу мне приносят местными тугриками – отказываюсь их брать и Гоша уходит на яхту за своим кошельком поскольку у него есть мелкие купюры евро. Свой кошелек-чемодан со всеми документами и кредитками Гоша чуть позже забыл в туалете этого же ресторана. На его счастье я вскоре пошел туда следом за ним и спас ценное имущество.

Забавно: из четырех человек команды “Сирены” (включая Инструктора) только Иорданский Принц употребляет алкоголь, да и то чисто по арабски: банка пива в день. Не курит никто вообще. В тайнике на лодке мы нашли несколько бутылок вина и джин – все осталось в целости для следующего экипажа.

Ночью ходил в марине в туалет и попутно повоевал с местным псом, живущем в будке — он меня облаял, но не вполне уверенно, а я не мог ему ответить тем же и потому пришлось его погонять немного.

 

***

Спать в яхте было душновато, открытые иллюминаторы не помогали – проснулся с головной болью. Разбудил Гошу – пошли на соседний пляж бегать. Пляж очень длинный с мелким песком и очень сильно замусорен. Чем беднее страна, тем грязнее ее пляжи – этот закон подтверждается везде где мне приходилось быть. Далеко убежать мы, впрочем, не смогли: в полосе прибоя песок оказался слишком вязким – ноги проваливаются глубоко в песок, встает солнце и становится все жарче. Я искупался и мы вернулись на яхту. Традиционный легкий завтрак на яхте: serial (хлопья с молоком), сыр, колбаса и т.п. После завтрака мы коллективно втроем разрабатываем план перехода в Сеуту, наносим на карту, стараемся учесть все: TTD/TTA, опасности на маршруте, высота прилива в начальной и конечной точках маршрута, направления и сила течений, способы фиксации прибытия в расчетные точки.

Показываем план Инструктору, получаем от него дополнения и уточнения. Корректировку курса с учетом течений делаем только на том участке маршрута, где направление течений не совпадает или не противоположно маршруту, прохождение мели на подходе к Сеуте фиксируем по заранее рассчитанным пеленгам на маяк ( сlearance sector).

Готовим лодку к отплытию, отчаливаем. Ветер восточный 1 балл. Не выходя из марины тренируемся подходить к причалу на генуе и швартоваться бортом не включая мотора. Потом мы заправляемся и уходим в море согласно составленному плану.

Наконец то в проливе задул западный ветер. Это означает, что мы сегодня сможем пойти под парусами.

На подходе к Сеуте есть мель, которую мы должны обойти стороной вдоль линии равной глубины 50м на карте. На плане мель обозначена двумя азимутами (начало и окончание мели) на маяк, расположенный на мысе, который мы должны обогнуть, чтобы прийти в Сеуту. Мы благополучно обходим мель и берем курс на Сеуту. Западный ветер позволяет нам наконец то поставить паруса и в бухту Сеута (N35°53′ W005°19′) мы вошли под парусами. Гоша подводит яхту кормой точно к понтону и мы успешно швартуемся.

Город – порт Сеута принадлежит Испании и находится на африканском континенте ровно напротив мыса Гибралтар, образуя вместе с ним ворота для входа в Средиземное море из атлантики. Сеута место очень колоритное, сочетание испанской культуры и небольшой примеси африканской. С главной пешеходной улицы Сеуты открываются чудесные виды на гибралтарский пролив, вдали виднеется двугорбый мыс Гибралтар.

IMG_5566

На фото: вид на пролив со стороны Сеута, вдали виден двугорбый мыс Гибралтар

IMG_5563 IMG_5561

на фото: на улицах Сеута

IMG_5558

на фото: на улицах Сеута

IMG_5557

на фото: на улицах Сеута

IMG_5556

на фото: на улицах Сеута

***

Проснулись как обычно рано. Бегать и купаться поблизости от нашей стоянки в Сеуте негде. Зато в марине есть душ и это весьма кстати. В морокканской марине Исмир душ в некотором роде тоже был, но не особо привлекательный.

Утро ясное, жарко, ветер 1 балл. Гоша и Обада готовят план перехода Сеута – Гибралтар. Так как у Гоши нет гибралтарской визы, планируем остановиться в марине La Linea de la Concepcion на испанской стороне Гибралтара. На сегодня также запланирован выход в бухту Гибралтара в ночное время.

Перед выходом в море Инструктор занимается со мной расчетами высоты прилива для вторичного порта. Специфика в том, что нужно строить график интерполяции и рассчитывать поправки для каждого часа прилива.

Выходим в море в 11 утра. В проливе дует западный ветер в 3 – 4 балла, удобный для нас по направлению. Идем по маршруту под парусами. Во время перехода через пролив ветер нарастал до 6 баллов дав нам возможность потренироваться рифить паруса.

 

Примерно за 2 часа пересекаем пролив и входим в бухту Гибралтара. Она огромна. В бухте интенсивное движение, стоят на якорях большие сухогрузы и танкеры.

В бухте ветер становится слабее, мы продолжая идти под парусами приближаемся ко входу в марину. Здесь Инструктор учит нас вставать на якорь и сниматься с якоря под парусами без включения мотора. Собственно встать на якорь не особо сложно: нужно затормозить лодку против ветра или течения и отдать якорь. А вот сниматься с якоря под парусами сложнее: исходное положение – лодка носом против ветра, якорная цепь натянута. Ставим грот и начинаем раскачивать яхту заставляя идти к якорю по направлению цепи очень короткими галсами под одним гротом. По мере провисания якорной цепи (она оказывается сзади сбоку) выбираем ее лебедкой. Двигаемся короткими галсами к якорю до тех пор пока не окажемся точно над ним и тогда окончательно его выбираем. При снятии с якоря под мотором также нужно пользоваться лебедкой только когда якорная цепь поднимается вертикально из воды, избегая поднятия якоря внатяг, когда якорная цепь под углом к вертикали.

Инструктор также показал как бросить якорь экстренно без использования электролебедки: с помощью специальной рукояти-рычага ослабляем гайку, прижимающую ролик с цепью – тогда якорь может опускаться под собственным весом. Тормозим цепь затягивая эту гайку рычагом.

Отрабатываем приемы спасения человека за бортом. Инструктор показывает как поставить лодку идущую под парусами во вращение. Для этого перекладываем штурвал к ветру до конца на смену галса и оставляем его в этом положении, при пересечении носом лодки направления ветра (встречного конечно же) полностью выбираем и фиксируем грота шкот (main sail sheet) – больше ничего делать не нужно, штурвал держать не нужно – лодка будет двигаться по кругу, медленно дрейфуя вниз по ветру. Выпавший за борт человек сможет подплыть или можно организовать его спасение – главное лодка не уйдет далеко и человек за бортом не будет потерян.

Еще Инструктор показал как подходить к человеку за бортом, используя прием “heave to”: включаем мотор, разворачиваем лодку на обратный курс со сменой галса, но носовой парус не перебрасывается при смене галса и начинает работать как тормоз для грота ограничивая его тягу (это и есть положение heave to), при этом лодка должна оказаться выше по ветру человека за бортом, закрывая его своим бортом от волн. Лодка ведет себя стабильно в положении heave to, дрейфуя в направлении человека за бортом. Для удержания лодки в дрейфе в направлении к человеку за бортом можно кратковременно подрабатывать мотором назад, не забыв его выключить в непосредственной близости человека за бортом.

Мы наконец заходим в марину La Linea de la Concepcion (N36°09′ W005°21′) с тем чтобы зашвартоваться в ней. Совершенно неожиданно для меня швартовка кормой не получается с первого раза. Мешает довольно свежий боковой ветер и маленькое пространство для маневра при подходе кормой. Обе мои попытки подвести лодку кормой к причалу оказываются неудачными: яхту доворачивает и красивой швартовки не выходит – возможно я просто устал и нервничаю. Тренируемся подводить яхту кормой – пробуют Гоша и Обада. Лучше всех с задачей справляется Обада.

Солнце приближается к закату, яхта наконец зашвартована, мы перекусываем и втроем (кроме Гоши у которого нет английской визы) уходим прогуляться по британской территории и поглазеть на мыс Гибралтар поближе. Кроме того, мне нужно сфотографироваться на документ (coastal skipper).

IMG_5596

дорога к КПП в английскую колонию Гибралтар

IMG_5597

КПП входа на территорию британской колонии находится близко от места нашей стоянки – не больше 15 минут пешком. Через КПП я иду с видеокамерой на пузе, в очках – видимо это кажется охране подозрительным – у меня, заодно и у Обады забирают паспорта и мы некоторое время ждем пока русского и араба проверяют по спискам террористов. На Инструктора охрана не реагирует – он несколько лет работал на Гибралтаре и видимо примелькался.

Конечно же Гибралтар заслуживает отдельного посещения и не на 2 часа как мы, а на целый день: красивый мыс с большой скалой, которую британцы превратили в крепость и продолжают усиленно охранять. Британская территория очень компактна, но там есть все: старый колоритный городок, марина, аэропорт, полицейские, все атрибуты англии – есть на что посмотреть и где погулять. Заходя за КПП чувствуешь, что ты уже не в испании, а в английской колонии.

 

IMG_5608

на фото: английский Гибралтар (за КПП)

IMG_5607

на фото: английский Гибралтар (за КПП)

IMG_5606Правда когда я вспоминаю каких трудов, времени и денег мне стоило получение гибралтарской визы (полугодовая британская виза не годится – нужна или годовая, или специальная гибралтарская), то я сомневаюсь что когда либо еще соберусь посетить это место.

В прогулке по Гибралтару мы ограничены во времени, поскольку на сегодняшнюю ночь Инструктор запланировал для нас ночное плавание по огромной гавани порта Гибралтар. Поэтому мы с Обадой доходим до старого города, я там фотографируюсь, съедаем по мороженому. На обратном пути заходим в супермаркет и набираем провизии на яхту.

Уже в сумерках мы возвращаемся на яхту из нашей вылазки в Гибралтар. Гоша нас ждет, он сварил картошки и мы все неплохо ужинаем перед выходом в море после заката.

Инструктор придумал для нас сложный маршрут по ночной бухте Гибралтара. Нам предстоит находить навигационные знаки и вести по ним яхту, а меня еще ждет задача слепого плавания по радару с заходом в марину (не ту из которой мы вышли).

Ночью в бухте Гибралтара жизнь не прекращается, бухта сверкает и переливается множеством огней, отыскать среди которых нужный навигационный знак очень непросто, хотя он и мигает с заданной периодичностью и находится под заранее известным азимутом. Иная распространенная причина потери ориентира затенение его движущимся или стоящим на якоре судном. Единственный выход: не закладываться на один – два ориентира, иметь еще хотя бы один в запасе. Следует также учитывать, что чем ближе мы к навигационному знаку, тем быстрее меняется его пеленг при неизменном курсе яхты.

Мы пересекаем бухту Гибралтара, приближаемся к марине. Для меня начинается практика вождения яхты вслепую только по показаниям компаса, глубиномера, радара – мне предстоит отыскать вход в марину и завести в нее нашу яхту.

Происходит это так. Яхта идет малым ходом, за штурвалом Гоша и Обада. Я нахожусь внизу за штурманским столиком. Передо мной экран радара, на столе карта и pilot-book. Сопоставляю картинку на экране радара и карту и даю поправки курса рулевому – яхта маневрирует для входа в марину. Наиболее сложная, но полезная задача состоит в интерпретации картинки радара – здесь поможет только практический опыт.

Под неусыпным наблюдением Инструктора, мы успешно заходим вслепую в марину и таким же способом затем выходим из марины.

Дальше мы обходим препятствие (рифы), ориентируясь по заданным границам обратного пеленга на навигационный знак (канал прохода через рифы), а также по пеленгу на другой навигационный знак по левому борту (границы зоны рифов).

Важный момент: при движении ночью в направлении навигационного знака, нельзя рулевому задавать курс строго на навигационый знак – из за того, что ночью расстояния не воспринимаются глазом и есть риск столкновения с этим самым навигационным знаком или тем местом куда его установили. Поэтому задается курс со смещением 5 градусов в ту или иную сторону от точного направления на знак. Прохождение знака фиксируется по его пеленгу (в момент прохождения пеленг быстро меняется при неизменном компасном курсе яхты).

Сделав большой ночной переход по бухте Гибралтара (он занял более 3 часов), уже глубокой ночью мы возвращаемся ко входу в марину La Linea de la Concepcion из которой   мы вышли. За штурвалом Гоша. Он с первой попытки четко подводит лодку кормой на прежнее место швартовки и это несмотря на то, что темно и по прежнему дует боковой ветер.

При швартовке мы накидываем на причальный кнехт лассо и закрепляем швартовый конец О-Х-О вдвое на лодке (make fast). После того, как лодка закреплена на 3 веревки, они по очереди перевязываются: петля вдвойне заменяется на «bowline», конец крепится О-Х-О на лодке. Также привязываются дополнительные швартовы (spring lines) как при швартовке бортом, так и при швартовке кормой к причалу.

Вся команда сильно устала. День оказался настолько насыщенным, что я забыл про праздник Победы и никого с ним не поздравил, а надо было бы поздравить хотя бы маму – она осталась единственная кто помнит этот день вживую.

Вот Гоша про день Победы не забыл и даже порывался идти бить немцев которых к счастью поблизости не оказалось.

 

***

Утро ясное. Мы с Гошей встаем как обычно рано (в 7:30) и отправляемся на небольшой пляжик, который я приметил неподалеку от границы английского Гибралтара. От идеи искупаться приходится отказаться – грязная вода, грязный пляжик. Умывшись возвращаемся на лодку. Туалет в марине очень комфортабельный и чистый. В нем есть душ и даже стиральные машины. Прокладываем на карте маршрут обратного перехода в Сотогранде. Выход из бухты к мысу Гибралтар будет осуществляться вслепую – имитация тумана.

Отчаливаем, выходим из марины. Начинаем пилотаж вслепую: я нахожусь внизу за штурманским столиком с картой. Из приборов могу использовать только компас и глубиномер. Идем под мотором с постоянной скоростью 4 узла, с постоянным курсом согласно составленному плану перехода. Каждые 5 минут я отмечаю предполагаемое положение яхты на карте используя известные курс и скорость (dead reckoning), проверяю правильность расчетов по показаниям глубиномера и визированию рулевым близких объектов (в пределах 20 метров). Прямо по курсу (поперек) стоит на якоре большой танкер. Я не могу его видеть. Инструктор дает мне вводную: слышны одновременно удары колокола с левого борта, удары гонга с правого борта. Я в замешательстве. Инструктор подсказывает: в тумане на длинном судне подаются звуковые сигналы с носа и с кормы. Передаю команду рулевому об изменению курса вправо (+ 20 градусов). Вношу поправку на карту. Спустя 5 минут Инструктор сообщает мне: удары гонга и в колокол слышны с левого борта. Это означает, что мы разошлись со стоящим на якоре танкером. Меняем курс на прежний, опять вношу поправку на карту. Выход в расчетную точку к мысу Гибралтар определяю по пересечению линий равной глубины при движении известным курсом. Слепая навигация закончена. Дальше мы огибаем мыс следуя вдоль линии равной глубины 50 м. Ветер дует попутный. Мы ставим паруса и берем курс на Сотогранде. Смотрим по сторонам, едим апельсины – все сложное позади. Через час ветер стихает (затенение от горы Гибралтар) и мы включаем мотор. Еще через час мы уже приближаемся к конечной точке маршрута — Сотогранде. Ветер меняется на встречный. Теперь моя очередь подводить яхту к причалу. Швартуемся кормой на старое место. Мешают поплавки привязанные к подводным швартовым канатам – стараюсь их обойти чтобы не намотать на винт. Ветер боковой – готовим два лассо из кормовых швартовых канатов. Важно первым накинуть лассо с наветренного борта и закрепить швартов на лодке (ОХО канатом взятым вдвойне — лассо). Подвожу яхту более-менее точно, Гоша и Обада крепят кормовой швартов, цепляют багром поплавок с носа, поднимают из воды и крепят носовой швартов. Наша практика закончена.

Наводим порядок на яхте, моем палубу, собираем вещи. Инструктор проводит с каждым из нас индивидуально обсуждение по итогам пройденного практического курса: что было плохо, что хорошо.

Инструктор проводит общее собрание экипажа Сирены, вручает сертификаты, заполняет логбуки.

май 2013 г.

 

Адриатическое море Хорватия

Трогир – Дубровник – Трогир

Было жарко. Яхта конечно же не была готова, зато тетушка в ресепшн меня узнала и почти мне обрадовалась. В марине делать было нечего, мы оставили вещи и отправились в Трогир всей нашей командой. К пяти часам мы вернулись в марину, начали погрузку на яхту «Bela Veronika» (Вероника Прекрасная) Sun-Odyssei 35. Дальше были неизбежные хлопоты по приемке и обживанию яхты. Сдавал мне яхту тот же ленивый перец, что и год назад. Яхта была почти комплектна, за исключением нескольких мелочей. А где находится переключатель танков с водой Ленивец мне показать не смог – видно и сам не знал. Вечером после семи вся наша немногочисленная команда отправилась обратно в Трогир ужинать в старом городе. Ужинали мы в ресторанчике с крышей из звездного неба – ее просто не было поскольку ресторанчик располагался в очень ветхом здании, от второго этажа которого остались одни стены. Пока мы ужинали, над нами по остаткам второго этажа расхаживал кот, я опасался что он на нас что-нибудь уронит или свалится сам. Вечером довольно ощутимо похолодало после жаркого дня, дул ветер, а некоторые легкомысленные члены нашей команды были одеты в одних футболках.

Первая ночь на «Прекрасной Веронике» прошла неспокойно. Рядом с моей каютой оказался холодильник, который ввиду теплой погоды бурчал непрерывно, и я его слушал большую часть ночи, а потом пристрелил.

Утро пасмурное, с кратковременными моросящими дождями. Дожди принес циклон, накрывший северную адриатику. На сегодняшний день программа максимум – дойти до острова Вис. Если погода не пустит на Вис (остров расположен в открытом море на удалении 30 миль от Трогира), тогда идем на остров Золта (Solta) – это сильно ближе.

Начало нашего пути оказалось многообещающим: при отчаливании из Трогира мне удалось намотать на винт причальный канат, находящийся в воде (за него швартуют нос яхты, а корму вяжут к пирсу). Двигатель оказался парализован, мы крикнули «хелп» даже еще не уйдя из марины. Потом мы около часа болтались в яхте, отпихиваясь от зашвартованных в марине яхт, благо их было уже не так много, мы уходили в числе последних. Наконец пришел дайвер, он с полчаса пыхтел под нашей «Вероникой» срезая канат с винта, при этом сломал два ножа. Вероятно в процессе срезания он поминал нас разными нехорошими словами, которые к счастью могли слышать только рыбы. Наконец «Вероника» снова свободна, мотор снова работает и я вывожу яхту на оперативный простор. При покидании марины персонал   очень переживал за нас (скорее впрочем не за нас а за свою яхту) – они жестами подсказывали мне правильные действия при меневрировании.

По бухте Трогира идем под мотором. Помня прошлогодние злоключения, я снял координаты всех ключевых ориентиров (островов и мысов) на случай возвращения при плохой видимости. Кстати сказать, в проливе между Чиово и материком, куда мы год назад ломились ночью, на островке-скале установлен большой маяк. Но насколько мне помнится, он тогда не подавал световых сигналов – видимо был неисправен.

В открытом море ветер юго-западный, слабый, не больше трех баллов. Мы поставили паруса и вскоре дошли до острова Зольта. Ветер окончательно прокис, временами накрапывал мелкий дождь. Погода пускала нас дальше только под мотором. Провел совещание – мы решили идти дальше на Вис и продолжили путь с убранными парусами. Ветра почти не было, зато была довольно большая мертвая зыбь, дававшая бортовую качку. Надо отметить, что находиться долго внизу (в кубрике или в каютах яхты) весьма неприятно когда двигаемся под мотором – начинает ощущаться морская болезнь. К острову Вис мы подошли ближе к 19:00, зашвартовались без проблем примерно в 20:00 в бухте городка Вис. На воде мы находились около восьми часов, пройдено 30 миль, из них 25 под мотором.

Сегодня первый полноценный ходовой день под парусами. Старинный городок Вис всем нам очень понравился. Его основали еще древние греки (Исса), он назван по имени острова на котором расположен в глубине закрытой бухты. Вис чем то напоминает своего побратима – городок Старый Град на острове Хвар (тот также основан древними греками). Также как и Старый Град, Вис очень чист и опрятен. В нем нет роскошных вилл, но при этом местные жители очень ревностно блюдут свой городок: мы наблюдали стрижку травы, растущей между камней каменных стен.

Позавтракав на лодке, мы стали готовиться к выходу в море. Погода жаркая, небо безоблачное. Мы отчалили от Виса в числе последних из яхт швартовавшихся рядом с нами. Идем на восток на остров Коркула, городок Вела Лука. В море ветер 3 – 4 балла, дует с юга для нас галфвинд – позволяет идти без смены галсов весь запланированный на сегодня маршрут. Под этим ветром мы прошли порядка 26 миль и подошли к проливу ведущему в глубокую бухту, к городку Вела Лука.

В небе на востоке на горизонте стали видны перистые и чечевицеобразные облака – признак меняющейся погоды.

Уже находясь в проливе решаем встать на якорь у маленького островка, чтобы перекусить и искупаться. Однако встать на якорь не удалось – выяснилось что пульт управления якорной лебедкой не работает. Пришлось купаться по-быстрому, поставив яхту в дрейф, благо ветер был несильный, для страховки мы выбросили на канате в качестве поплавка фендер, чтобы можно было успеть схватиться за веревку если яхта задумает сама пойти погулять.

В Вела Луку мы пришли после 19:00, заходили в бухту навстречу усиливающемуся восточному ветру. Места для швартовки для нас не оказалось – в этом городке их очень немного. Потому встали привязавшись к плавучему бую. Восточный ветер (местными жителями он зовется Сирокко), дующий через сушу, усилился настолько, что я передумал купаться. Комфортно было находиться только внутри яхты, которую Сирокко отлично проветривал и при этом мотал вокруг швартовочного буя как качели. Яхта наша типа Sun-Odyssei 35 оказалась не такой простой: не работала лебедка якоря, мы не нашли где переключаются танки с пресной водой (первый мы уже израсходовали), плохо зажигался газ в плите. Пришлось звонить запрашивать помощь. Как я понял специалисты чартерной компании сами не очень хорошо знают этот тип яхт, но в итоге мы разобрались перерыв все отсеки лодки.

Сирокко не стихая дул всю ночь и утром только усилился. И это притом, что стоим мы в закрытой от него бухте и он дует через довольно высокие берега острова Коркула. По плану наш следующий остров Ластово, а дует Сирокко по «трубе» пролива как раз с того направления, куда нам нужно идти. Дело в том, что практически все большие острова у берегов Хорватии вытянутой формы, ориентированы вдоль побережья с юго-востока на северо-запад. Благодаря этому между островами образованы довольно длинные проливы (каналы). У меня большие сомнения в успешности перехода на Ластово – идти предстоит в лавировку вдоль длинного берега Коркулы около 20 миль. Решаю все-таки выйти в море попробовать яхту и ее команду на свежем ветре, не удаляясь далеко от Вела Луки – поблизости больше нет лучших бухт укрывающих от Сирокко. Чтобы пополнить запасы воды, швартуемся на час к пирсу. Отчалив, ставим носовой парус и Сирокко выкидывает нас из бухты Вела Лука со скоростью около 5 узлов. Выйдя в море поворачиваем к югу, идем вдоль скалистых берегов Коркулы, пока еще затеняющих нас от Сирокко. В порывах ветер достигает 22 узлов – сильно рифим носовой парус (оставили «носовой платок»), грот пока не ставим — идем в 5 узлов приближаясь к западному мысу Коркулы. Выходим в открытое море из затенения берега Коркулы, Сирокко дует в полный рост разгоняя приличную волну. Ставим грот, идем теперь уже на двух зарифленных парусах острым курсом на юг, пробуем идти в лавировку против Сирокко. Лодка идет устойчиво, но по генеральному курсу Сирокко нас не пускает, остров Ластово еле виден далеко на востоке. Уйдя от Коркулы на несколько миль в открытое море на юг, решаем вернуться в Велу Луку. В море мы видели еще несколько яхт под парусами. Кроме нас никто из них паруса не рифил! Но я пока опасаюсь экстрима. В Велу Луку мы вернулись около 17:00, при этом едва успели занять последнее оставшееся место для швартовки – были еще желающие. Потом мы все отправились в близлежащую пиццерию – ели пиццу и салаты, а также совершили небольшую прогулку и быстро осознали, что смотреть в этом городке особо нечего: грязно, пыльно, шумно, много автомашин.

Сирокко за ночь выдохся. Проснулись мы все рано, и нам удалось отчалить первыми – в 8:15, неплохой результат. Погода яхтенная – ветер 3 – 4 балла, юго-западный, небо ясное. Выйдя в море, мы пошли в галфвинд в направлении на остров Сусак – небольшой необитаемый остров с маяком, он находится открытом море к югу от Коркула/Вела Лука.

Ветер благоприятный, скорость на парусах 5 узлов, на воде мертвая зыбь – следы Сирокко. Около 11:00 дошли до острова Сусак и обошли его вокруг на моторе в поисках места для якорной стоянки. Остров этот окружен неприступными скалами, но на юге он имеет небольшую открытую бухту. Мы в ней пытались бросить якорь, но безуспешно – бухта весьма глубокая. Ограничились купанием в кильватере нашей яхты с выброшенным страховочным фендером на веревке. Несмотря на то, что остров закрывал нас от ветра, яхта дрейфовала со скоростью до двух узлов и угнаться за ней вплавь оказалось очень непросто и фендер (поплавок) на веревке оказался очень кстати.

Искупавшись мы пошли полным курсом в сторону острова Ластово. К 17:00 мы дошли до архипелага островов Ластово, пройдя под парусами порядка 28 миль. Ветер стал стихать и моя немногочисленная команда, видимо устав, потребовала швартоваться как можно быстрее. Потому дальше мы пошли под мотором. Примерно через час мы оказались в Чудо-Бухте, ради которой стоило забираться так далеко. Бухта закрытая, имеет вход с юга, со стороны открытого моря и итальянского берега. Вода в бухте очень чистая, прозрачная, в ней плавает много рыбы – хоть руками лови. Яхтенная стоянка прекрасно оборудована, имеет душ, электричество, пресную воду. Рядом единственный, но очень добротный ресторан, в котором мне захотелось что-нибудь поесть, несмотря на мое прохладное отношение к такого рода заведениям. Вокруг заповедник, турья мало, место не натоптанное, что для меня особенно ценно. Характерно то, что нашими соседями по стоянке оказалось несколько яхт из италии – видимо пересекли адриатику придя с итальянского берега. Вечер был тихий и теплый, ночь звездная. Из такого замечательного места совсем не хочется уходить.

IMGA0430

 

Утро ясное солнечное. Ветер пока слабый, но на небе перистые облака. Мы позавтракали на лодке традиционно геркулесовой кашей, потом отправились на пешеходную экскурсию по острову. Первое что мы увидели, выйдя из места стоянки на небольшую пустынную дорогу – это раздавленную автомобилем змею неизвестной породы. С учетом того, что автомобили в этих местах большая редкость, напрашивается вывод, что змеи наоборот совсем даже не редкость. Это открытие несколько поумерило мой пыл в части пешеходных прогулок по острову. А на острове есть куда пойти: на входе в бухту мы видели военные укрепления, оставшиеся от какой-то из войн. Идем по дороге, петляющей вдоль бухты. Солнце начинает палить нещадно. На наше счастье дорога сворачивает в сосновый лес, дающий вожделенную тень. В лесу мы находим тропу, спускающуюся к морю в небольшую скалистую бухточку. Приближается полдень, мы возвращаемся к яхте.

IMG_4201

После обеда сытые и довольные отчаливаем и выходим в море около 15:00. Я прокладываю маршрут дальше на восток к острову Mljet (по нашему Млет или омлет, говорят островитяне любят омлет, отсюда и название острова).

Ветер попутный 3 – 4 балла, небо ясное, перистые облака. Чтобы выйти из затенения острова Ластово, идем в бакштаг, забирая к югу в открытое море (в италию). Южнее нас никаких островов больше нет вплоть до итальянского берега, который сам не виден, но на горизонте видны кучевые облака над ним. Примерно через час ветер начинает крепчать не меняя направления, он разгоняет приличную волну. Мы по-прежнему идем в бакштаг, но уже по направлению к нашей цели – острову Mljet. Скорость лодки возрастает с привычных 5 узлов до 6 и выше, лодку становится сложно удерживать на требуемом курсе из-за волны. В порывах ветер достигает 22 узлов. Встаю за штурвал, временами мне не удается удерживать лодку на курсе и нас тогда изрядно валяет бортовая волна. Пришлось убрать носовой парус. Лодка сразу пошла стабильнее со скоростью 4 – 5 узлов. К 19:00 мы приблизились к маяку на острове Mljet, ветер стал стихать. Мы пошли дальше вдоль острова под мотором, ища место для якорной стоянки. Примерно через час мы встали на якорь в закрытой бухте. Неподалеку от нас также на якоре стояла большая двухмачтовая шхуна. Берег близко, но он неприступен и непроходим: большие валуны и дремучий лес – выходить на берег не хочется.

Утро солнечное, отчалили около 11:00, пошли вдоль протяженого берега острова Mljet на восток в сторону Дубровника. Ветер попутный 4 балла, шли в бакштаг галсами. Остров Mljet образует с полуостровом Палесняк пролив длиной порядка 15 миль и шириной 3 – 4 мили (так называемый Млетский канал), вдоль которого мы резали волну, попутно рассматривая берега. К 17:00 мы миновали Млетский канал и вышли к небольшому островку Лопуд, зайдя в открытую бухту в западной части острова. На острове этом явно есть что посмотреть: форт, живописная набережная с пальмами, пляж. Но к нашему сожалению найти место для швартовки нам не удалось, потому встали на якорь, искупались. Бухта, в которой мы остановились, не дает защиты от юго-западного ветра (на котором мы и пришли) и от приличной волны, сопутствующей ветру. Потому она не вполне комфортна для ночлега на якоре. В 20:00 мы снимаемся с якоря и решаем идти в Дубровник, до которого мы не дошли порядка 8 миль. Ветер уже поутих и мы шли под мотором.

IMG_4387

В Дубровник мы подошли уже в сумерках, швартовались в начале десятого в местном яхтклубе на гостевую стоянку. По соседству слева от нас оказалась зашвартована большая 55-футовая яхта с нашими соотечественниками. На этой яхте по моим подсчетам было четверо взрослых и трое детей, вроде бы они из Питера. Я позже познакомился со шкипером этой яхты Александром. Яхта оказалась частной, стоит она в Трогире в той самой марине, куда мы год назад пришли незабвенной ночью. Поздно вечером мы всей командой прогулялись вокруг бухты в которой нашли себе пристань. Бухта битком набита всякого рода катерами, яхтами, лодками которые, видимо, являются одним из основных видов транспорта для местных жителей. Вокруг бухты идет узкая улица, тротуар местами отсутствует полностью, приходилось идти по проезжей части рискуя угодить под проезжий транспорт, которого было довольно много для позднего времени суток. На набережной мы видели броневик и бронекатер, установленные в память недавней войны 1991 года с сербами. Оба сооружения явно кустарного изготовления, сделанные из подручных материалов. Ночью подул сильный ветер с гор, плескалась волна, гремели снасти яхт. На нашей лодке при сильном ветре периодически завывала какая-то снасть. Все это мешало спокойному сну команды «Вероники Прекрасной».

Утро солнечное, небо безоблачное, ночной ветер утих, очень жарко. После завтрака на лодке мы отыскали ближайший конзум и закупали там продукты. Потом мы вызвали такси и поехали на пешую экскурсию по старому Дубровнику – пешком туда идти очень далеко от места стоянки яхты. Около 15:00 мы вернулись к яхте, отобедали в местном ресторане яхтенного клуба (суп + салат).

Рыбный суп в хорватии можно заказывать безбоязненно – он практически везде вкусный, из свежепойманной рыбы. После обеда мы сразу же отчалили.

Перед выходом ходили платить за стоянку начальнику яхтклуба. Он оказался сукиным сыном – явно не любит нашего брата «руссо туристо», упорно отказывался распечатать мне прогноз погоды, в итоге распечатал его на хорватском языке.

Первая половина нашего маршрута осталась за кормой, мы начинаем путь назад в Трогир. Как только отчалили, сразу перестала мучить палящая жара. Ветер встречный, слабый. Идем под мотором, имея целью восточную бухту острова Лопуд – там должна быть неплохая якорная стоянка и песчаный пляж.

По пути к Лопуду к нашей яхте, подходила весьма близко большая рыба похожая на акулу. Я видел ее спинной плавник очень близко слева по ходу яхты – не более 5 метров. Это не был дельфин. Плавник был черного цвета высотой около 20 см, он показался из воды, развернулся и ушел под воду. Через мгновение он показался еще раз и больше я его не видел. В этот момент вся команда яхты кроме меня находилась в кубрике, так что подтвердить мои «показания по акуле» больше некому.

В бухте острова Лопуд оказалось много яхт, стоящих на якоре. С одной из них нам сигналили морзянкой с помощью мощного фонаря. Смысл сообщения я не разобрал, но сигналили со знакомой нам яхты «Анна-Мария» наши русскоязычные соседи по стоянке в Дубровнике. Пока мы вставали на якорь, «Анна-Мария» снялась с якоря и ушла в море, а мы остались ночевать в этой прекрасной бухте. Мы спустили на воду надувную лодку-тузик, водрузили на него мотор, который завелся с полоборота. После чего я перевез в два захода всю нашу команду на пляж. Солнце заходило и было уже не жарко. На пляже работал ресторан-бунгало, стояло несколько лежаков, играла музыка. Возвращались на яхту уже в сумерках, шли на веслах так как бензин в моторчике кончился. После шумного Дубровника я наслаждался чудесной якорной стоянкой, тихой ночью и звездным небом.

IMG_4638

Утро ясное, ветра почти нет. Я пробовал спать на палубе укрывшись звездным одеялом. Получается неплохо если ночь безветренная. Единственная помеха – рано утром встает солнце, начинает припекать – пришлось перебраться в каюту. На «Веронике Прекрасной» уже сложились некоторые традиции: на завтрак овсянка/бутерброды/чай/кофе/иогурты. Вскоре после завтрака и купания вокруг яхты мы поднимаем якорь и отчаливаем. Когда в море штиль и жарко, мы ставим лодку в дрейф, привязываем фендер для страховки и плаваем вокруг яхты. Иногда приходится хвататься за страховочную веревку – это если яхта начинает дрейфовать даже под очень слабым ветром, даже при ходе в один узел яхту не так то просто догнать вплавь. Опять же я регулярно вспоминаю виденный мной рядом с яхтой спинной плавник неизвестной рыбы, которая вполне могла принадлежать семейству акул. Тем не менее это не мешает нашему купанию с яхты, только теперь я беру маску и внимательно просматриваю окрестности под водой во время купания. Сначала я планировал обходить остров Млет с юга, мористее, с заходом в дикую бухту с пляжем в юго – восточной оконечности острова. Но из-за слабого встречного ветра (1-3 балла – недостаточно для движения в лавировку ) пришлось скорректировать планы и мы пошли под мотором по млетскому каналу теперь уже в обратную сторону. Пролив этот имеет протяженность порядка 20 миль с северо-запада на юго-восток. Ветер западный, для нас встречный, с завидным постоянством не меняет направления уже несколько дней. Он был для нас очень удобен когда мы шли в сторону Дубровника и теперь мешает возвращаться назад в Трогир. Несколько часов мы шли под мотором с перерывами на купание с яхты, и пришли в бухту, подсказанную мне в Дубровнике Александром (соседом по причалу) как неплохое место для стоянки. Бухта имеет название Okulje, она расположена на острове Mljet в восьми милях от его восточной оконечности. Это маленькая, красивая, закрытая бухта с небольшим поселком и единственным ресторанчиком с собственным причалом. Стоянка бесплатная при условии, что мы воспользуемся услугами ресторанчика. Ресторанчик показался мне вполне вшивеньким, но нам пришлось пойти туда ужинать чем бог послал. В ресторанчике к нам приходили клянчить еду полудикие кошки, их там много. Все бы ничего в этой бухточке: чисто, удобно, красиво, но была и ложка дегтя – идущие где-то поблизости в горах работы создавали сильный грохот, разносившийся эхом по всей округе. Грохот прекратился только в 23:00, чтобы возобновиться утром. Ночь была тихая и теплая, я собрался было ночевать на палубе, но на соседней яхте оказалась очень словоохотливая англичанка, она болтала с кем-то по телефону так долго и самозабвенно, что я не захотев засыпать под ее болтовню, лег в своей каюте.

 

Утро солнечное, ветра нет, быстро становится жарко. По устоявшейся схеме мы купаемся, едим свою овсянку за завтраком в каюткомпании, неспешно отчаливаем в числе последних из наших соседей по причалу. Продолжаем путь на запад по млетскому каналу, большей частью под мотором, так как ветер встречный, слабый 2 – 3 балла. Его силы недостаточно чтобы идти под парусами в лавировку, и хотя мы несколько раз ставили паруса, но вскоре их убирали.

Пользуясь штилевой погодой, я тренирую свою команду на спасение человека за бортом – по очереди под мотором малым ходом они подводят лодку к человеку за бортом, его роль выполняет фендер с веревочкой, его «спасаем» с помощью багра.

С перерывами на купание мы двигаемся вдоль млетского канала, через несколько часов выходим из канала к восточной оконечности острова Коркула. Ветер для нас по-прежнему встречный, усилился до 4 баллов. Мы решаем остановиться в ближайшей к нам марине на острове Коркула в поселке Lumbarda.

Зашвартовались в марине без проблем. В марине есть все необходимое: электричество, вода, душ, рядом небольшой галечный пляж. Сходили искупаться на пляже, я предусмотрительно брал с собой ласты, так как в море полным полно морских ежей. После ужина у нас всех был променад по поселку Lumbarda. Променад получился коротким, потому что поселок очень невелик и ходить там особо некуда. Место это для нас оказалось удобно тем, что все удовольствия для нас находятся в шаговой доступности: пляж, магазин, душ, туалет. Есть еще ресторанчики, но мы в них не ходили. В этот день был какой-то ответственный матч европейского чемпионата по футболу – местное население и туристы засели в ресторанчиках у экранов телевизоров и болели шумно реагируя на события в экранах тв.

 

Утро жаркое, ветер слабый. Отчаливали мы снова в числе последних около 11:00. Марина была уже полупустой. При отчаливании случился неприятный казус, опять из-за неопытности команды, включая меня самого. Из-за промедления буквально в доли секунды с отдачей левого кормового швартового каната яхту развернуло и навалило на пирс левым бортом. Этому помогли навальный ветерок и работающий на малом вперед двигатель. Это урок всей команде: к отчаливанию нужно тщательно готовиться, заранее распутывать швартовые канаты, учитывать все нюансы, в том числе последовательность отдачи кормовых швартовых. В данном случае моя ошибка состояла в том, что сначала нужно было отдать левый швартовый, так как справа от нас была пришвартована другая яхта и она не дала бы нам навалиться бортом на причал. После того как мы навалились бортом на причал и каким-то чудом не поцарапали борт яхты, мы довольно долго потом выпутывались – уйти мешал навальный ветер, кроме того мы зацепились за подводные швартовые канаты бульбой киля и пером руля, слава богу в этот раз не намотали канат на винт как в Трогире – я вовремя поставил двигатель на нейтраль. Нам с опозданием пришел помогать харбор-мастер, помогали и французы с соседней лодки. Мы кинули кормовой швартовый канат французу и тот с носа своей яхты стал оттягивать нас за корму от причала. В итоге нам удалось отчалить ценой больших усилий, едва не зацепив корпусом яхты за бетонный причал. В общем повеселились. Урок на будущее: при навальном ветре один из кормовых швартовых является ключевым и позволяет удерживать лодку мотором на месте, его отвязывают последним и именно его мы ошибочно освободили первым.

Выйдя из марины Лумбарда, я направил яхту в пролив между островом Коркула и полуостровом Palesnjak. Ветер в проливе оказался, для нас уже традиционно, встречным. Ставим паруса и начинаем идти в лавировку. Выйдя в пролив, мы сразу увидели жемчужину этих мест – красивый древний город Коркула, родину известного мореплавателя Марко Поло. Будучи расположенным на мысе острове Коркула, древний город сильно выступает за береговую линию этого острова. Мы не дошли до Коркулы всего 3 – 4 мили и теперь могли с сожалением созерцать его только с воды, идя в лавировку мимо него – нам не пришлось в этот раз побродить по узким улочкам древней Коркулы, зато будет повод еще раз посетить это место.

Ветер усилился до 4 – 5 баллов, что вполне ожидаемо для сравнительно узкого пролива, яхта шла меняя галсы в лавировке с большими кренами. Вся команда не скучала: работали на лебедках попеременно отдавая и выбирая шкоты носового паруса – у них теперь была возможность потренироваться на частой смене галсов, а я сидел и держал штурвал (одновременно другой рукой мне приходилось держаться за релинги чтобы не соскальзывать – стоять было невозможно). Идя правым галсом мы имели возможность довольно близко подходить к Коркуле и разглядывать этот древний городок.

 

Между тем примерно к 17:00 мы миновали горло пролива и вышли в более широкое водное пространство, ограниченное с юга по-прежнему островом Коркула, а с севера вдали был виден высокий и так же как и Коркула вытянутый с запада на восток большой остров Хвар. Ветер по-прежнему дул с силой в 4 – 5 баллов и разогнал довольно приличную волну. Мы продолжали идти в лавировку вдоль северного берега острова Коркула. Я сделал несколько попыток приблизиться к берегу острова Хвар, имея целью достичь небольшого островка Scedric и встать на якорную стоянку в закрытой бухте этого островка. Но к островку Scedric ветер нас упорно не пускал, до него оставалось приличное расстояние порядка 9 миль по открытой воде, а дело шло к закату. Примерно в 19:00 я решил отказаться от первоначального плана дабы не попасть в ночное плавание под свежим ветром.Идя на запад вдоль Коркулы мы нашли маленькую закрытую бухточку с небольшим симпатичным поселком Prigradica на берегу этой бухточки. Там мы и встали на якорь. Помимо нас в бухточке уже стояла на якоре парусная яхта. Мне понравилось спать на палубе, если погода позволяет, ложусь спать укрываясь одеялом звездного неба, не забывая впрочем и шерстяное одеяло – ночью все же прохладно.

Все проснулись около 8:00, не спеша завтракали по неизменному меню: каша, чай/кофе и прочее. Купаемся. Соседняя яхта, также стоявшая на якоре всю ночь рядом с нами, ушла в море пока мы завтракали. Бухточка и поселок на ее берегах утром выглядят еще привлекательнее: чисто, уютно, скромно – в таком месте хотелось бы пожить некоторое время. В 10:00 мы снимаемся с якоря и выходим в море. Ветер слабый 2 – 3 балла, традиционно встречный для нас на весь обратный путь в Трогир, однако он позволяет нам, идя под парусами острым курсом, по спокойной пока воде пересечь большой десятимильный пролив между островами Коркула и Хвар. Через несколько часов мы достигаем небольшого острова Scedric, к которому стремились подойти в предыдущий день для якорной стоянки, но сегодня мы проходим мимо него, разглядывая его в бинокль. Временами ветер почти совсем стихает, мы тогда ныряем с лодки все по очереди. Я помню про виденный мной акулий плавник и плаваю в маске, стараясь просматривать под водой пространство вокруг лодки благо вода очень прозрачная и позволяет видеть достаточно далеко. Традиционно около 16:00 включается ветер, встречный для нас силой до 5 – 6 баллов. Мы продолжаем резать волну, уже по-взрослому идя в лавировку вдоль протяженного берега острова Хвар. Здесь произошел неприятный казус – мы разошлись в опасной близости с другой яхтой, также как и мы шедшей под парусами в лавировку. Я их видел, видел что наши курсы пересекаются, но не менял курса, так как мы шли правым галсом и по правилам имели преимущество. Но встречная яхта упорно шла нам в борт, мне пришлось довольно резко маневрировать, что под полными парусами в свежий ветер не так то просто сделать. Расходясь близко, мы увидели что на встречной яхте экипаж был, вероятно, не трезвым и состоял только из мужского пола – в общем уроды полные. На следующем галсе их яхта опять приблизилась к нашей, было похоже что эти пираты хотят нас взять на абордаж. Через некоторое время «пиратская» яхта помайнала паруса и ушла под мотором, а мы продолжали наш путь в лавировке. Через три часа мы достигаем западной оконечности острова Хвар, сбрасываем паруса и заходим под мотором в пролив между Хваром и Чертовыми островами, проходим мимо бухты городка Хвар, не останавливаясь в ней, потому что там негде причалить и можно только встать на якоре. Зато неподалеку на Чертовых островах есть марина и мы направляем яхту в нее. Это самая дорогая марина из всех, в которых мы стояли (475 кун – вдвое больше среднего). Но она расположена в уникальном красивейшем месте: на Чертовых островах заросли кактусов высотой в рост человека сочетаются с соснами, есть бамбуковые рощи. Сама марина прекрасно оборудована и может принять до сотни яхт, имея все удобства. На самих островах есть где погулять, укрываясь от солнца, есть много ресторанчиков-бунгало, есть и апартаменты – бунгало. На Чертовы острова круглосуточно можно добраться на катерах-такси. Ночь была душная, я попытался спать на палубе и поначалу мне удалось уснуть, но потом пьяная компания (похоже немцы, но могу ошибаться) с пьяными женщинами на пришвартованном слева от нас катамаране своим ором выжила меня в каюту. В марине стояло очень много яхт (несколько десятков), но бузили всю ночь только наши соседи на катамаране – «повезло» нам.

IMG_4769

Выспались мы плохо, встали в 8:00. Солнце с утра уже нещадно припекает. Завтракаем традиционно на яхте. Соседей – буянов с утра не видно. Вскоре их катамаран отчаливает и уходит, за штурвалом молодой парень – похоже это шкипер по найму. Спасаясь от жары, мы купаемся прямо около нашей яхты с причала, вода в бухте чистая. Отчаливаем и уходим из марины в числе последних в 11:00. Ветер западный, поначалу слабый 1 – 3 балла, однако в проливе между островами Хвар и Брач у западного мыса острова Хвар он достиг шестибальной силы и нашу яхту, идущую острым курсом, изрядно валяло. Этот ветер позволял нам отклониться от генерального курса и пройти на северо-восток к знаменитому пляжу неподалеку от местечка Dugi Rat. Пляж этот славен тем, что в виде узкой галечной косы выдается далеко в море. Мы решаем дойти до этого пляжа, там встав на якорь сделать вылазку в море и на пляж, перекусить и двигаться снова на запад но уже вдоль побережья острова Брач, имея целью достичь острова Солта, где и заночевать на якоре в одной из бухт. Ветер, дувший через остров Хвар, стал вскоре стихать – мы вошли в зону затенения этого острова и двигались на восток вдоль берегов этого протяженного острова. Вскоре ветер стих окончательно и нам пришлось пройти оставшиеся 8 миль под мотором. Мы подошли к пляжу-косе настолько близко, насколько позволяла глубина и встали на якорь среди других яхт. Пляж представляет собой косу искусственного происхождения из мелкой гальки. Вся наша немногочисленная команда по очереди полезла в воду.

Вскоре мы отчалили и взяв курс на запад пошли вдоль берегов острова Брач. Ветер уже традиционно задул нам навстречу и примерно в 15:00 достиг силы в 4 – 5 баллов, позволяя идти в лавировку. Нам этого и было нужно, мы резали волну идя галсами держась берега острова Брач. К 19:00 мы миновали остров Брач, пересекли пролив между Брачем и островом Солта, пошли вдоль берега острова Солта уже под мотором, так как ветер к вечеру стал стихать. Вскоре мы встали на якорь на ночь в маленькой необитаемой бухточке, открытой с юга. После бурной ночи на чертовых островах (они вполне оправдали свое название) всем нам хотелось провести эту ночь в тихом спокойном месте. Вдалеке от нас в этой бухточке стоял на якоре парусный катамаран, людей не видно и не слышно ни на нем, ни на берегу. Вечером мы не купались, потому что ветром в нашу бухточку пригнало из моря сброшенный мусор и грязь от какого-то нечистоплотного судна. Спать я лег традиционно на палубе под звездами – на сей раз было тихо и хорошо. За двухнедельный поход меня уже так хорошо обдуло ветром со всех сторон, что я закалился и готов был бы спать на палубе даже при несильном ветре.

 

Завершающий переход в исходную точку двухнедельного маршрута – в Трогир. Утро ясное, в бухте где мы стоим тихо и безветренно, но в море совсем даже не безветренно – с самого утра дует свежий северо-западный ветер, от которого нас закрывают высокие берега нашей бухты. В бухте мы одни, катамаран ушел видимо совсем рано. Мы не спеша завтракаем, купаемся.  В море выходим в 10:30. На море уже приличная волна с барашками. Идти нам нужно на запад вдоль протяженного южного берега острова Солта, южнее него только открытое море. Ветер свежий, 5 – 6 баллов, и конечно же для нас встречный. Нам не привыкать, начинаем идти в лавировку. Ветер еще свежеет – адриатика явно хочет нас напоследок поболтать на волне. Катание действительно получается веселым, лодка прыгает по полной программе, идя острыми контргалсами. Я держусь одной рукой за штурвал, второй за трубу тента. Бессменная команда моя работает на шкотах носового паруса почти профессионально. Все идет хорошо, мы режем волну и я от удовольствия мурлыкаю себе под нос песенку «don’t worry – be happy», она хорошо совпадает с ритмом волны. Правым галсом лодка идет труднее из-за встречной волны, зато левым галсом она летит в легкую на 5 узлов с выгодным для нас курсом на северо-запад. Мы были не одиноки, помимо нас еще несколько яхт шли в лавировку и обходили нас. Я за ними не гнался, предпочитая стабильность хода азарту гонки. Были и такие, кто шел под мотором – их изрядно болтало и скорость была не более 3 узлов. Так мы в лавировку прошли порядка 8 миль вдоль берега острова Солта, завернули за его западный мыс и пошли на северо – восток напрямую в бухту Трогира, до которого оставалось пройти порядка 6 миль. Ветер став для нас галфвинд, позволял идти без лавировки, на одном гроте с убранным носовым парусом мы шли в 6 узлов. Носовой парус пришлось скинуть когда проходили в опасной близости маленьких островков и мелей вблизи бухты Солта с одноименным городком на ее берегах, там даже пришлось поманеврировать под мотором уходя от мелей. Выйдя снова на чистую воду мы поставили носовой парус и яхта разогналась в галфвинд до 8 узлов и чуть больше. Для нее это была очень хорошая скорость, видимо близкая к предельной. В бухту Трогира мы входили на полном курсе. В бухте было тесно – большое количество яхт шло в одну и ту же марину – не только у нас кончался маршрут в этот день. Подходим к заправочной станции уже с убранными парусами. Там неразбериха полная: толкутся пять яхт, непонятно кто за кем в очереди, все мешают друг другу. При этом солнце палит нещадно, а сильный попутный ветер не дает долго лежать в дрейфе – сдувает лодки в кучу, чтобы избежать столкновений мне приходится постоянно отрабатывать мотором. Проболтались мы у заправки не меньше часа, залили около 100 литров топлива на 720 кун – столько мы сожгли за две недели путешествия. Вскоре мы благополучно причалили в марине и на этом закончилось наше замечательное двухнедельное плавание по адриатике.

А для меня начались неизбежные хлопоты по сдаче лодки и связанная с этим нервотрепка (мне вспомнили намотанный на винт канат, лодку осматривали очень придирчиво, долго не возвращали депозит, до тех пор пока лодку снизу не осмотрел дайвер!!!). Что характерно: сдавал мне лодку по#уист, которому все по барабану, не спросишь – не скажет. А вот принимать у меня лодку этому перцу не доверили и принимали тщательно. В итоге все закончилось хорошо.

 

Некоторые итоги

 

Общая протяженность пройденного маршрута по генеральному курсу составила приблизительно 280 морских миль.

Погода для нас оказалась в целом благоприятной, мы познакомились с ветром Сирокко. Поражает стабильность и повторяемость западного ветра (он дул больше недели). Напрашивается аналогия с гигантским воздушным маятником: в течение трех дней Сирокко нагнал большую массу воздуха с востока на запад адриатики (прямой ход маятника). Эта масса уперлась в горные массивы и покатилась назад в форме западного ветра дувшего более недели (обратный ход маятника). Замечена интересная особенность местного бриза: нарастание ветра до 4-5 баллов после 15:00, выдыхается после 19:00. На второй неделе мы наконец то освоили хождение в лавировку против ветра – жизнь заставила. Крайние три дня я начал получать кайф от лавировки против свежего ветра, спасибо погоде, которая этому стабильно способствовала. Выявился ряд особенностей хорватских мореплавателей: они упорно не желают уступать дорогу при расхождении судов, даже если по правилам не имеют преимущества. Я в этом имел возможность убедиться на собственном и на чужих примерах. Рифил паруса я только однажды, когда вышли покататься под Сирокко, а уверенности в своих силах еще не было. Всю вторую неделю, идя в лавировку порой против свежего ветра, паруса мы не рифили. В порывах скорость ветра достигала 22 – 24 узла, при этом яхта сильно откренивалась: за штурвалом нельзя было стоять – скользили ноги по палубе, я сидя держался одной рукой за штурвал, второй за трубу тента. То есть можно и не рифить паруса, но все же при силе ветра выше 5 баллов лучше слегка зарифить паруса. Переходы дольше 5 – 6 часов в день лучше без большой нужды не планировать и не делать – устает команда. При кажущейся простоте, одними из самых непростых вопросов остаются швартовка и отчаливание: нужны продуманность, слаженные действия команды, четкие распоряжения шкипера. Лодку лучше заправлять топливом в конце маршрута, но не в конечной точке маршрута – там слишком много желающих, возрастает риск коллизии.

О чем сожалею: не побывали в городе Коркула – несколько миль не дошли до него просто потому что не знали.

Лучшее из мест в котором удалось побывать: Ластово.

Худшее из мест, в котором пришлось побывать: Вела Лука.

 

Июнь 2012 год